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Zitat:

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ok also Düsen abziehen. Dabei was beachten?

und orgeln lassen = starten ja? gut 5 sekunden dann Pause...dann wieder 5 Sekunden...usw.
bis er halt anspringt? ne das wird er ja vermutlich nicht können ohne angeschlossene Düsen?

Alles in allem soll das ja verursachen, dass das Öl sich verteilt?
Mach ich das bis der Motor warm ist oder sagen wir mal für wenige Minuten?

Am Ende wird es sich lohnen, denn ihr helft mir einen BMW wieder sicher und anständig auf die Straße zu bringen. Wer will wird namentlich in der Fotostory erwähnt. :D

(Zitat von: Veqaz)

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Mach die Prozedur 3-4 mal. Dann hat der ordentlich durchgedreht. Du willst dir ja auch nicht die Batterie leerorgeln ;-)

Danach kannst du alles wieder anstecken und dan richtig starten. Dann sollte er relativ zügig kommen. Auch da beachten: Nicht lange drehen lassen. Eher mal kurz Pause machen und danach wieder versuchen. Nicht dass dir der Anlasser verreckt.

@XuDaBit,

Hast du mal gehört wie man ein Zylinderkopf anschraubt nach Dichtungswechsel? Es steht dabei "Schrauben leicht einölen", glaubst du es ist um sonnst? Du überlegst falsch, es kann auf keine Schraube ob trocken oder nass mehr Drehmoment aufkommen als der der auf dem Schlüssel eingestellt wurde, aber, zB. bei Kopfdichtung kann deswegen zu wenig Druck ausgeübt werden. Und du bist der der sich dann wundert warum sie kurz später wieder undicht ist.

Bist du gelernter Mechaniker (nicht Fahrzeugmechaniker, sondern Allgemeinmechaniker)?
Ich glaube nicht, sonnst würdest du dir solche Denkfehler nicht lange erlauben können.

@Veqaz : der ganze Aufwand kannst du dir ersparen wenn du so vorgehst wie ich dir es beschrieben habe: Kerzen raus, etwas Spühöl in jedem Zylinder eingeben, neue oder gereinigte Kerzen rein,Ölfiltergehäuse auffüllen, starten, nach der dritte Motorumdrehung ist das öl schon überall, und diese dritte Umdrehung gescheht schon mit dem Anlasser.

Frisches Benzin würde ich trotzdem vorher in den Tank nachfüllen, das alte brennt zwar auch, aber hat einige seiner Eigenschaften verloren, hauptsächlich heutzutage wo ein Super mindestens 5% Äthanol enthält was sich eher verflüchtigt. Erkundige dich bei Esso, Aral oder wie sie heissen mögen, aber nicht bei XuDaBit.

Ruhig bleiben. Das soll hier kein Streit-Thema werden.

Ich bin für jeden Tipp dankbar und werde die für mich besten beherzigen. Jeder von euch hat bisher Was Sinnvolles und hilfreiches gesagt.

Haut lieber noch mehr Tipps raus. Ich denke um den Motor haben wir genug diskutiert? Batterie auch...
Bremsen soweit ebenfalls. Bremsflüssigkeit wechseln, Scheiben von Rost befreien mit Schleifpapier per Hand. Bei der Gelegenheit werd ich auch gleich meine Bremssattel überholen und lackieren. Niemand hat ja behauptet dass es schnell gehen muss :)


Sonstige Sicherheitsrelevante Dinge oder zum Laufen bringende Teile die es nach einem Stillstand zu prüfen gilt, oder haben wir soweit alles?^^

Danke euch,

MfG

Warst du aufjedenfall machen kannst, unabhängig von der Standzeit, ist bei der Laufleistung und Baujahr ein Wechsel des Öls vom Schaltgetriebe und Differential.

Teils spricht BMW von lifetime-Füllung...
Aber sind wir mal ehrlich: wer bestimmt ein Auto leben bzw definiert?
10...12...20 Jahre oder 150000...200000...300000 km und so weiter.

Bei meinem bei 130000 gewechselt und war ne ordentliche Plörre am Getriebe.
Kostenmäßig liegste bei ca 50 Euro für Getriebe und Diff....dazu nochn Additiv ala LiquiMoly Ölverluststopp Getriebe und gut

Zitat:

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Frisches Benzin würde ich trotzdem vorher in den Tank nachfüllen, das alte brennt zwar auch, aber hat einige seiner Eigenschaften verloren, hauptsächlich heutzutage wo ein Super mindestens 5% Äthanol enthält was sich eher verflüchtigt. Erkundige dich bei Esso, Aral oder wie sie heissen mögen, aber nicht bei XuDaBit.

(Zitat von: only4me)

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Und das intressiert wen solange der Motor damit noch halbwegs ordentlich läuft? Altes Benzin schadet nicht. Wieso also wechseln? Im Schlimmsten Fall läuft er nicht und dann kannst du das immernoch machen.

[Ironie] "Erkundige dich bei Esso, Aral, ..." ... ja klar ... genau die werden dir sagen "Du brauchst keinen neuen Sprit kaufen". Da bist du bei den besten wenn es um solche Themen geht [\Ironie]

Meine Meinung: Starte den Motor mit dem Sprit. Wenn es Probleme gibt: Wechsel den Sprit aus. Vorsorglich möglicherweise 100€ wegzukippen halte ich für total unnötig, da schlechter Sprit höchstens dazu führt, dass der Motor nicht anspringt. Unverbrannter Sprit ist natürlich nicht gut für den Kat.

Aber ich kann dir jetzt schon sagen: Der Wagen wird sicherlich nicht wegen dem Sprit nicht anspringen.

@only4me:
Bin kein Mechaniker, korrekt. Bisher alles über Anlesen gelernt. Deswegen frage ich ja nach Quellen für Radschrauben(!). Nicht für die vom Zylinderkopf. Selbst ich als ungelernter weiß, dass beim Zylinderkopf normalerweise Dehnschrauben verwendet werden. Damit sind wir also wieder bei einer ganz anderen Ecke. Also mal schön vorsichtig mit deinen Aussagen. Begründe mir das sauber und ordentlich bei Radschrauben(!) und ich bin um eine Erfahrung reicher, aber das bisher ist nicht allzu hilfreich ;-)

Google mal etwas nach "Radschrauben ölen" oder Ähnlichem. Meistens sind das Begründungen von Leuten mit Ahnung, welche das gut begründen können warum kein Öl/Fett drauf darf. Seltsamerweise begründen die meisten das ziemlich identisch. Die die fetten haben meistens als Begründung "Mir ist noch nie eine rausgefallen" oder "Geht dann besser rein und wieder raus" ...

Einmal ADAC ohne Begründung:
Link1
Einmal eine ausführliche Begründung:
Link2

@Pommes1980:
Bei einem 96er dürfte kein Lifetime-Öl drin sein. Die Umstellung war meines Wissens 09.97. Da sollte also noch ATF drin sein. Aber das ist ja dann nur umso besser. Ist günstiger und besser. Ich hab leider das MTF drin.

Bearbeitet von: XuDaBit am 03.07.2014 um 10:01:07

@XuDaBit, hast du die Antwort von Joachim B. gelesen im deinem Link 2. Genau darauf basiere ich mich und auf 40 Jahre Schwerindustrieerfahrung. Zu oft hab ich Schrauben abgerissen weil sie festgerostet waren (über 60% der Fälle), eingefettete Schraubverbindungen liessen sich problemlos öffnen nach 15-20 Jahren. Keine, die mit Drehmomentschlüssel und Fettbeigabe eingesetzt wurde riss ab. Flanschverbindungen deren Schrauben trocken eingesetzt wurden, wurden undicht wegen fehlendem Anzugsmoment unter Einsatz von Vibrationen. Genau solche Vibrationen sind bei Felgen nicht auszuschliessen. Wie gesagt, gehe ich mit der Reibkraft runter, komme ich näher an den effektiven Anzugsmoment. Neue Radschrauben sind eloxiert, diese Zinkschicht wirkt wie ein Schmiermittel, deshalb so ein tiefer Reibwert bei neu. Aber nach dem zweiten Öffnen ist das Zeug weg und der Wert nimmt zu, das Anzugsmoment ab.

Das tödlichste für Radschrauben ist das Anziehen mittels Schlagschrauber, wobei, genau umgekehrt das Lösen damit vom Vorteil ist (weniger Torsionskräften).

Ich bleibe bei meiner Methode da sie bis heute für mich nur Vorteile gebracht hat. Ich ärgere mich doch nicht mit quitschende Schrauben die ich mit dem Schlüssel bis zum letzten Gang drehen muss, nur weil ein schlauer Berechner Fettverbot ausgab. Diese Art von Theoretiker hat noch nie eine festgerostete Schraube geöffnet.

In Richtung Spritt: es geht nicht darum dass der Motor halbwegs mit schlechtem Benzin läuft, es geht darum dass er sofort richtig läuft. 100€ Spritt gehen gerade mal so in den Tank wenn man an einer sehr teueren Tanke auffüllt. Er brauch ja nichts rauslaufen zu lassen, nur etwas Frisches dabei mischen um einen normalen Start zu gewährleisten. Ein Jahr ist nicht viel für Benzin aber schon eher für Äthanol.