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Hallo liebes Forum!
Ich habe nun bereits schon seit Wochen hier rumgelesen wegen diesem besagtem Ölleck und auch schon sehr sehr viel gelernt. Jedoch kann ich das immernoch nicht mit meinem Ölleck gleichsetzen.

Folgendes ist die Geschichte:
Habe mir einen BMW e36 318i BJ. 06/96 mit 172t km gekauft, TÜV neu usw. War Scheintüv, spielt jetzt aber keine Rolle.

Nach zwei Tagen bermerkte ich dann, dass er Ölflecken auf dem Boden hinterlässt. Von vorne betrachtet tropft das Öl auf die linke Gummimanschette vom Lenkgetriebe und dann auf den Boden. Wenn ich von vorne auf den Motor gucke, ist vorne links ganz unten Öl zu sehen, sprich da in der Gegend wird er lecken. Habe auch schon gelesen, dass es die Stirnwand ist, vermutlich!
Habe das Auto dann meinem Mechaniker gegeben, der dieses Problem kennt und die Metall(!)Dichtung am Steuerkettenkasten gewechselt hat, hier ist aber ja die Rede von dieser Profildichtung soweit ich das verstanden habe. Ebenfalls sagte er mir, die Zylinderkopfdichtung müsste nicht gewechselt werden, da der Kopf gar nicht ab muss. Wahrscheinlich weil das wirklich der Fall bei dieser Metalldichtung ist, ich denke ihr wisst welche ich meine.

So schön so gut, nach weiteren zwei Tagen nachdem ich ihn wieder abgeholt habe, merkte ich das er immernoch Öl leckt. Wo ich ihn abgeholt habe, meinte mein Mechaniker er hätte ihn eine halbe Stunde laufen lassen und er hat kein Öl geleckt, Temperaturanzeige war auch in der Mitte, scheint also mit dem Laufen gestimmt zu haben.

Er vermutet jetzt über Ferndiagnose, dass es die Zylinderkopfdichtung ist. Glaube ich aber eher weniger. Habe hier mal versucht ein paar Bilder von der besagten Stelle zu machen, ist wie gesagt wenn man von vorne den Motor herunterschaut auf der linken Seite, diese Ecke. Ich muss dazu sagen, dass der Vorbesitzer wohl sehr viel mit Dichtmasse an dieser Stelle rumgeschmiert hat, mein Mechaniker hat diese Dichtmasse aber teils entfernt.


Hier die Bilder:






Ich hoffe ihr könnt mir konkret sagen wo er nun genau Öl leckt und welche Dichtung ist genau ist. Nicht das mein Mechaniker wieder die falsche Dichtung wechselt.
Evtl. wären Links für die Teile sehr hilfreich.

Bitte erschlagt mich nicht aufgrund des eröffnen dieses Threads, aber mir wurde bei meinem Problem leider wirklich noch nicht wirklich geholfen.

Grüße
Franjo

wird zu 99,99% die zur Seite des Zylinderkopfes liegende, waagerecht verlaufende Sitrndeckeldichtung (dort wo der obere und untere Stirndeckel aufeinandertreffen) sein.
Die Dichtung besteht aus 2 Teilen
Die vordere Dichtung lässt sich nur unter Demontage des Stirndeckels wechseln, die hintere Dichtung nur unter Demontage des Zylinderkopfes


Edit: Link

Bearbeitet von: E36-Freak am 15.02.2011 um 13:39:58

Danke, kenne den Thread.

Also muss die zweiteilige Gummi Profildichtung gewechselt werden, wie sie dort gut sichtbar gezeigt wird?

Zylinderkopfdichtung muss dann zwangsweise ja auch noch, ärgerlich aber was solls.
Wie sieht es mit der Metalldichtung aus die vor einer Woche bereits gewechselt wurde, muss diese auch wieder neu?

Wo sehe ich denn auf meinen Bildern das es genau diese Dichtung ist? Sitzt diese besagte Profildichtung nicht obene am Motor? Weil obene ist er soweit trocken.

hallo,

also .. wie du genau fragst, solltest du erstmal ne motorwäsche machen
und die frontpartie des motors in einer waschbox säubern ... danach fah-
ren und dann prüfen, wo genau das öl rausgedrückt wird ! ... erst dann
weisste genau bescheid ... das sieht ja übelst aus - und genau WELCHE
(metall)dichtung wurden denn gewechselt (von deinem mechaniker ?) ...

wenn du den wagen von nem händler hast, dann MUSS der den schad-
en, bzw. die reparatur bezahlen ! (NACHBESSERUNG), ansonsten gäbe
es noch ein günstige möglichkeit, nämlich die leckage/n am stirndeckel
kasten mit einer sog. METALL-PASTE abzudichten, d.h. motorreinigung -
trocknen lassen - und dann diese alupaste auftragen/lassen - einwirk-
en lassen - und gut ist - kostet nur knapp 15 euro und hält, wenn es
denn gut gemacht ist wie neu (auch der tüv hat nichts dagegen) - good lack

hab genau das gleiche problem meiner verliert auch öl an derselben stelle im prinzip ist es eigentlich so das du der kettenkasten neu abgedichtet werden muss das geschieht bei meinem auch in der nächsten woche ist an sich nichts großes wurde mir gesagt mit 150 euro bin ich dabei :)

Jein....

es Kann die Kettenkastendichtung sein...

es Kann aber auch die von mir beschriebene Dichtung sein...ohne Demontage des Zylinderkopfes fängt das Ding (wenn nur vorne herum gewechselt) nach kurzer Zeit wieder an zu siffen an

Kopfdichtung neu, Ventildeckeldichtung...ALLES neu drin.

Sabbert immer noch an der gleichen Stelle wie bei dir..aber nur ganz minininininnininimal.

Glaub das bekommt man nie dicht^^

doch bekommt man...

richtiges Dichtmittel zwischen die Stoßstellen der Dichtungen, alles hunderprozentig sauber, dann klappts

Also sollte ich meinen Beamer erstmal einer Motorwäsche unterziehen, um wirklich 100%ig sicher sein zu können, welche Dichtung es nun genau ist.

Das werde ich dann wohl tun.

Diese Metalldichtungen werden es wohl gewesen sein. Link

Nr 25 und/oder 26. Welche er jetzt genau gewechselt hat weiß ich nicht, eine von denen auf jeden Fall, oder eben beide, so genau habe ich das nicht hinterfragt.

Könnt ihr mir anhand dieses Links evtl. genau sagen, welche Materialien ich nun benötige, wenn es die Dichtung sein sollte, von der e36-Freak redet?

Grüße

moin,

mitunter leckt er aber auch am Ölfilterflansch, an der Dichtung Nr. 6 u. O Ring Nr. 5.

Link

Viel Erfolg

Zitat:

---

moin,

mitunter leckt er aber auch am Ölfilterflansch, an der Dichtung Nr. 6 u. O Ring Nr. 5.

Link

Viel Erfolg

(Zitat von: Magger)

---

Ist das dieses runde Ding auf dem 2. Bild? Wie göttlich es einfach nur wäre, wenn er nun nur da Öl leckt! Ich würde mich so riesig freuen, da ich derzeit echt blank bin. :D
Wo kann man denn so eine Motorwäsche machen? Kenne mich da nicht aus, sorry.

Muss ich dafür in die Werkstatt oder gibt es extra solche Läden wo mein sein Auto aufbocken und von unten reinigen kann?

Grüße

hallo,

also nee .... es würde reichen, wenn du in einer waschbox, in der man
s/einen wagen selbst dampfstrahlen kann diese wäsche vornimmst .......
und wenn du in die knie gehst, dann kommste bei voll eingeschlagenen
lenkrad auch von unten an den motor ran ... zumindest im frontbereich

...

Zitat:

---

hallo,

also nee .... es würde reichen, wenn du in einer waschbox, in der man
s/einen wagen selbst dampfstrahlen kann diese wäsche vornimmst .......
und wenn du in die knie gehst, dann kommste bei voll eingeschlagenen
lenkrad auch von unten an den motor ran ... zumindest im frontbereich

...

(Zitat von: cabriofreek)

---

Okay das ist gut, dachte schon das man extra auf so eine Art Waschstrasse mit Hebebühne muss.
Könnte es denn auch sein, dass nur dieser Ölfilterflansch und Dichtring wie du das meintest defekt ist? Wenn ich mir das nämlich so betrachte, könnte es ja sehr wohl aus der Dichtung kommen.

Und in so fern mein Mechaniker gut gearbeitet hat, wovon man ausgehen kann da er VW-Meister ist und bei einem Bekannten einen Tag versetzt genau das selbe Problem behoben hat bei einem 316i und dieser kein Öl mehr leckt, könnte es gut sein. Er hat ja die Dichtung der Stirnwand gewechselt, diese Metalldichtung eben.

Das könnte auch der Grund gewesen sein, wieso der Vorbesitzer an der Stelle so mit Dichtmasse rumgeschmiert hat, wenn er nun an dieser Stelle eben aufgrund der neuen Dichtung wieder dicht ist.

Könnte das also auch einzig und allein an dem Ölfilterring und Flansch liegen?

Grüße

Wenn man Foto 2 (Aufnahme des Stirndeckels von oben zur Beifahrerseite) mit der Lage des Ölfilters (zur Fahrerseite) vergleicht, dann frag ich mich offengestanden, wie durch einen Defekt am Ölftilterring da das Öl hinkommen soll.

Mach den Motor wie der Cabriofreek es beschrieben hat vernünftig sauber und dann musst Du die Problemstellen beobachten.

iich tippe nach wie vor auf die geteilte Gummindichtung zwischen oberem und unterem Stirndeckel

Okay, klingt plausibel.

Aber wo sitzt denn bitte diese besagte zweiteilige Gummidichtung von der du redest? Also wo liegt sie, um das mal anhand meiner Bilder festzuhalten.

Kann mit der Explosionszeichnung irgendwie nicht so viel anfangen.

Grüße

auf dem 5. Bild kann man es ganz gut erkennen

Link

Ja das weiß ich, aber wo seh ich bildlich wo diese Dichtung genau sitzt? Also anhand von meinen Bildern, so wie ich das dort sehe, kann ich die Stelle nicht zuordnen.

Auf meinem 2. Bild mittig rechts bei der Mutter guckt auch etwas schwarzes raus, könnte das die Dichtung sein? Oder gehört das so?

Grüße

Die Dichtung kannst Du an der Seite wo die Zündkerzenreihe sitzt ertasten, einfach mit dem Finger dem Verlauf der vorderen, sichtbaren waagerechten Stirndeckeldichtung folgen.

Edit: hier mal ein Bild von oben, der rot markierte Teil (und die darüber befindliche 'Einfräsung bzw.Nut) zeigt den Sitz der "Problemdichtung", diese sitzt zwischen Block und Zylinderkopf und kann nur unter Demontage des Zylinderkopfes getauscht werden

[url=http://www.fotos-hochladen.net][/url]

Bearbeitet von: E36-Freak am 19.02.2011 um 16:01:05

Okay, dann werde ich das gleich mal abtasten und berichten ob er dort ölverschmiert oder allgemein feucht ist.

Edit: So ich habe dort gerade abgetastet, dort war er aber nicht Öl verschmiert? Man kann ja auch im zusammengebautem Zustand sowieso nur bedingt prüfen, aber an dieser Stelle wie du sie markiert hast, war er nicht ölverschmiert oder sonstiges.
Was mir aber direkt ins Auge gestochen ist, dass die beiden Vorderen Schrauben am Kopf lose waren, die guckten schon raus und waren alles andere als angezogen!
Kann ich diese nun einfach mit einer Knarre wieder festziehen oder müssen diese mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden?

Sind diese beiden Schrauben hier, wie sie vorne am Öldeckel zu sehen sind!


Grüße

Bearbeitet von: Razor1337 am 19.02.2011 um 16:42:55

sieht aus, als ob der Ölverlust aus der Ventildeckeldichtung kommt. Die Schrauben werden mit einem bestimmten Anzugsmoment befestigt (glaube es waren 35nm).

Edit: wenn die Schrauben nicht mehr festzuziehen gehen, ist das Gewinde im A.... und irgendjemand der hat hat sie überdreht :-( da gibt es aber Gewindreparatureinsätze für

Bearbeitet von: E36-Freak am 19.02.2011 um 18:37:25

Zitat:

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sieht aus, als ob der Ölverlust aus der Ventildeckeldichtung kommt. Die Schrauben werden mit einem bestimmten Anzugsmoment befestigt (glaube es waren 35nm).

Edit: wenn die Schrauben nicht mehr festzuziehen gehen, ist das Gewinde im A.... und irgendjemand der hat hat sie überdreht :-( da gibt es aber Gewindreparatureinsätze für

Bearbeitet von: E36-Freak am 19.02.2011 um 18:37:25

(Zitat von: E36-Freak)

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Nein nein, dass Bild ist nicht von mir, habe es aus der Anleitung genommen um zu zeigen welche Schrauben locker sind.

Heißt das also, dass ich sie unbedingt mit 35nm anziehen muss? Hat mich schon ziemlich verwundert das sie praktisch nur mit 1-2 Umdrehungen reingedreht waren. Glaube aber das sie einfach nicht richtig angezogen wurden und sich dann mit der Zeit gelöst haben.

Die Schrauben kann ich also gar nicht einfach nur mit der Knarre anziehen? Weil ich derzeit keinen Drehmomentschlüssel zur Hand habe. Würde es also was ausmachen wenn ich sie einfach mit einer normalen Knarre anziehen würde?

Grüße

mit ein wenig Gefühl sollte es wohl auch so gehen, das Gewinde ist sehr empfindlich und nach fest kommt ab

Okay dann werde ich das morgen erstmal so machen und hoffen, dass das Gewinde noch nicht kaputt ist.

Aber um nocheinmal zu meinem 2. Bild zu kommen. Dort hängt unten rechts so ein schwarzes Ding raus. Sieht für mich aus wie eine Dichtung, bin mir aber nicht sicher.

Kann das einer von euch einordnen und mir sagen was das ist?
Ich glaube ich habe ihn vorhin auch falsch abgetastet wo ich nach der Gummiprofildichtung geschaut habe. Ist auch gar nicht so leicht zu sehen, wenn man nicht genau weiß wo die Dichtung sitzt. War eine Reihe zu hoch. :D
In der richten Reihe habe ich aber gesehen das wenn man auf den Motor schaut rechts an der Seite etwas hartes schwarzes etwas rausguckte, sah aus wie Dichtmasse. Auf dem restlichen Stirndeckel ist aber an der Stelle keine Dichtpaste zu sehen, wird also wohl die Dichtung gewesen sein oder was?

Dort war er aber auch nicht ölverschmiert, ganz minimal nur verschwitzt wenn man ganz genau am reiben war.

Grüße

Zitat:

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Aber um nocheinmal zu meinem 2. Bild zu kommen. Dort hängt unten rechts so ein schwarzes Ding raus. Sieht für mich aus wie eine Dichtung, bin mir aber nicht sicher.

Kann das einer von euch einordnen und mir sagen was das ist?
Ich glaube ich habe ihn vorhin auch falsch abgetastet wo ich nach der Gummiprofildichtung geschaut habe. Ist auch gar nicht so leicht zu sehen, wenn man nicht genau weiß wo die Dichtung sitzt. War eine Reihe zu hoch. :D
In der richten Reihe habe ich aber gesehen das wenn man auf den Motor schaut rechts an der Seite etwas hartes schwarzes etwas rausguckte, sah aus wie Dichtmasse. Auf dem restlichen Stirndeckel ist aber an der Stelle keine Dichtpaste zu sehen, wird also wohl die Dichtung gewesen sein oder was?

Dort war er aber auch nicht ölverschmiert, ganz minimal nur verschwitzt wenn man ganz genau am reiben war.

Grüße

(Zitat von: Razor1337)

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Kann mir das keiner beantworten?

Grüße

sorry aber wer soll da erkennen was Du meinst...vielleicht mal ein Bild mit ein wenig mehr Abstand und weniger starker Belichtung

Um es nochmal zu verdeutlichen was ich meine. ;)

Grüße

ist die waagerecht am Stirndeckel (also zwischen oberem und unterem Stirndeckel) sitzende Gummidichtung. Wenn ich mich recht erinnere ist das normal, das sie an dieser Stelle mit einer kleinen "Zunge" heraussteht

Kann ich der Explosionszeichnung nicht zuordnen, aber wenn das so gehört macht es ja nichts.

Hab leider immernoch keine Waschanlage gefunden, wo die Motorwäsche erlaubt ist. :/
Was aber fest steht ist, dass das Problem mit dem Ölverlust auf jeden Fall behoben werden muss.

Es ist ja sowieso zu 99,99% die zweiteilige Gummiprofildichtung unter dem Zylinderkopf, werde dies aber nochmal mit einer Motorwäsche bekräftigen.

Ich brauche für diesen Wechsel also folgendes neu:
- Zylinderkopfdichtung
- Zylinderkopfschrauben
- Zylinderkopf planschleifen lassen
- Diese zweiteilige Gummiprofildichtung unter dem Zylinderkopf
- Ventildeckeldichtung ( ? )

Habe ich irgendwas vergessen oder zuviel aufgeschrieben? Wäre echt nett, wenn dann einer von euch meine Liste ggf. korrigieren könnte.

Grüße

Wurde die Ventildeckeldichtung denn schon erneuert? Kommt drauf an in welchem Zustand sie ist.. wenn gut, ist ein Wechsel nicht unbedingt erforderlich

Du benötigst noch die Metalldichtung für den Stirndeckel am Motorblock und ich würde zumindestens den Kettenpanner (und evtl. auch die Kette), den Kurbelwellensimmering und die Kubelwellenriemenscheibe, sowie den Wasseranschluss zum Moptorblock und evtl. die Wasserpumpe gleich mitmachen. Desweiteren benötigst Du noch die Dichtung vom Motorblock zum Abgaskrümmer und die Dichtung vom Ansaugtrakt zum Motorblock neu

Ist übrigens vorgeschrieben, die Kurbelwellenschraube mit zu erneuern

Zitat:

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Wurde die Ventildeckeldichtung denn schon erneuert? Kommt drauf an in welchem Zustand sie ist.. wenn gut, ist ein Wechsel nicht unbedingt erforderlich

Du benötigst noch die Metalldichtung für den Stirndeckel am Motorblock und ich würde zumindestens den Kettenpanner (und evtl. auch die Kette), den Kurbelwellensimmering und die Kubelwellenriemenscheibe, sowie den Wasseranschluss zum Moptorblock und evtl. die Wasserpumpe gleich mitmachen. Desweiteren benötigst Du noch die Dichtung vom Motorblock zum Abgaskrümmer und die Dichtung vom Ansaugtrakt zum Motorblock neu

Ist übrigens vorgeschrieben, die Kurbelwellenschraube mit zu erneuern

(Zitat von: E36-Freak)

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Ob die Ventildeckeldichtung erneuert wurde kann ich nicht sagen, ob sie noch gut ist auch nicht. Gehe aber mal davon aus das sie noch gut ist, dachte einfach das sie wenn man diesen Wechsel vornimmt die Ventildeckeldichtung gleich mitwechselt.

Ich verlier da gerade etwas den Überblick was jetzt noch alles mitgemacht werden muss, könntest du mir diese Teile anhand dieser Links mit Explosionszeichnungen und der dazugehörigen Nummern wiederlegen, was ich nun alles konkrekt benötige?

Grüße

ich denke Du kaufst die Teile (zumindestens Zylinderkopfdichtung, Dichtungen für Abgaskrümmer und Ansaugtrakt, ZKD-Schrauben pp.) beim Freundlichen?

ist sicherlich kein Muss, Wapu, Kette und Spanner, sowie den Kurbelwellensimmering und die Riemenscheibe mitzumachen. Ist aber eh alles ein Abwasch, da der Motor eh auseinander ist

Link

Nr. 11,12, 16,17, 25 (frag da nochmal nach, da es die obere Dichtung auch einzeln gibt),

Link

Nr.4, 6 +0,3mm nur wenn der Kopf geplant wird!,

Link

Nr. 1,16


Link

Nr 1, 7

Link

Nr. 5,8

Link

Nr. 10,16

die Riemenscheibe für den Simmering hab ich jetzt auf die schnelle nicht gefunden...

Bevor Du das kaufst, frag sicherheitshalber nochmal beim kompetenten Teilehändler ob das so richtig ist.

Man kann sicherlich diskutieren, ob das eine oder andere getauscht werden muss. Ich hab es bei mir so gemacht, muss also nicht zwangsläufig der Meinung anderer hier entsprechen

Riesen Dank!!!

Detailierter geht es ja nicht mehr, wirklich großes Danke dafür an dich!

Aber 182,00€ für eine Schraube mit Scheibe?! Das klingt in meinen Augen mehr als nur utopisch!
Muss diese wirklich neu?

Habe jetzt mal alle Teile zusammengerechnet, aber diese Schraube weggelassen und komme so schon auf 278,31€ was meiner Meinung nach schon nen ordentlicher Brocken ist.

Steuerkette wechseln? Daran hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. War der Meinung das so eine Steuerkette so ziemlich ein Autoleben lang hält? Um das anzumerken, mein 318i hat 173tkm auf der Uhr und ist BJ 6/96.

Was wären denn für Teile notwendig, wenn ich vorhabe den Motor soweit zu warten, eine langfristige zufällige Motorlaufleistung erreiche, sprich ohne außerplanmäßige Wartungen mal abgesehen von Bremsen, Reifen usw, im Schülertarif zu bekommen?


Grüße

Die Kurbelwellenschraube ist nicht so teuer, Kostenpunkt roundabout 10 Euro...ich weiss nicht welches Teil da noch bei ist, das es im ETK so teuer ist.

Die Kette ist eigentlich wartungsfrei....aber wie gesagt ist ein Abwasch und Du hast die Arbeit ein einziges Mal..

Spanner würde ich in jedem Falle tauschen, Wasserpumpe (Erstaurüsterqualit aus dem Zubehör) geht auch.

Naja die Dichtungen am Krümmer zum Auspuff solltest Du auch in jedem Falle neu machen, ansonsten besteht die Gefahr, das es beim Zusammenbau nicht hunderpro wieder dicht wird

100-120 Euro für das planen musst Du auch mit einrechnen

100-120€ nur für das planen von dem Kopf ?
Dachte soetwas pendelt sich bei rund 40€ ein?

Grüße

nee für 40 wirst Du es nicht bekommen...

Hm, werde mich da mal bei dem nächsten Motoreninstandsetzer danach erkundigen wie teuer das ist.

Aber 300€ allein nur für die Teile, um dieses Ölleck zu schließen finde ich als Schüler doch wirklich sehr extrem! Ich will auch keine halben Sachen machen, keine Frage, aber auch nicht den halben Motor restaurieren wenn es nicht nötig ist.

Ich halte mir da immer den Spruch vor Augen:"Never change a running system"

Grüße

ich würde die Stelle wie erwähnt erstmal vernünftig säubern und dann die Stelle beobachten...wenn es so gering ist und Du damit leben kannst, dann ist es doch in Ordnung

Zitat:

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ich würde die Stelle wie erwähnt erstmal vernünftig säubern und dann die Stelle beobachten...wenn es so gering ist und Du damit leben kannst, dann ist es doch in Ordnung

(Zitat von: E36-Freak)

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Gering ist es keines Falls. Wenn er 20 min steht, habe ich bereits einen nahezu faustgroßen Ölfleck von ein paar Tropfen. Ist kein Zustand, auch am Ölstab merkt man das er Öl verliert.

Wenn es nur ein leichtes Schwitzen wäre, würde mich das ganze nicht interessieren. Er leckt aber ja leider wirklich bereits Öl.

Also muss ich zwangsweise die Steuerkette nicht mitwechseln? Man würde sich nur die Arbeit sparen wenn man es mal machen möchte, richtig? Nötig sollte es ja nicht sein, da sie ja ein Autoleben lang hält und ich da recht wenig Sinn drin sehe.

Grüße

Die Kette musst Du nicht wechseln, Kostenpunkt sind glaube ich 40-50 Euro...und Du hast den Deckel komplett runter - Deine Entschedung

Zitat:

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Die Kette musst Du nicht wechseln, Kostenpunkt sind glaube ich 40-50 Euro...und Du hast den Deckel komplett runter - Deine Entschedung

(Zitat von: E36-Freak)

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Ich werde es mir auf jeden Fall durch den Kopf gehen lassen, schaden tut es nicht, macht sich beim Wiederverkauf wohl eher noch besser. Trotzdem muss man das Geld auch erstmal übrig haben.

Um das Ganze nocheinmal festzuhalten, auf welche Teile, wie z.B. die Steuerkette könnte ich denn nun verzichten, womit der Motor trotzdem wieder komplett intakt ist?

-Steuerkette
- ... ?

Grüße

-Kettenspanner
-Kubelwellensimmering
-Riemenscheibe Kurbelwelle
-Wasserpumpe
-Kunststoffflansch Wasseranschluss Motorblock

Zitat:

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-Kettenspanner
-Kubelwellensimmering
-Riemenscheibe Kurbelwelle
-Wasserpumpe
-Kunststoffflansch Wasseranschluss Motorblock

(Zitat von: E36-Freak)

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Meintest du nicht das man den Kettenspanner und die Wasserpumpe in jedem Fall wechseln sollte?
Find den Kurbelwellensimmering jetzt gerade nicht, was kostet der? Den würde ich wohl noch gleich mitwechseln, da ich absolut keine Lust mehr auf ein Ölleck habe und der wahrscheinlich auch nahezu 15 Jahre auf dem Buckel hat.

Grüße

Ich würde den Kettenspanner und die Wasserpumpe (sollte es denn die erste sein) wechseln.

Du hast gefragt, was gemacht werden muss, damit der Motor läiuft...nunja sollten Spanner, Pumpe und Kette noch wie am ersten Tag laufen dann bräuchtest Du sie theoretisch auch nicht wechseln. Wenn man allerdings das Alter des Wagens und die Kilometerleistung rechnet, dann ist es natürlich im Bereich des Möglichen, das diese Dinge mal kaputt gehen könnten...dann hast Du die Arbeit nochmal

Zudem sind die Wasserpumpenräder bei den E36-Modellen aus Kunststoff und können im laufe der Zeit brechen....die neuen haben bereits ein Metallförderrad

Simmering Nr. 11

Link

Die dazugehörige Riemenscheibe würde ich persönlich auch wechseln, die laufen an der Stelle wo der Dichtring sitzt immer ein, Du musst (wenn Du die alte Riemenscheibe behälst) denn Dichtring leicht versetzen, sonst wird es an dieser Stelle undicht)

Ob die Wasserpumpe und der Kettenspanner schonmal gewechselt wurde, weiß ich nicht, gehe aber einfach mal davon aus das sie noch nicht gewechselt wurden und werde dies wahrscheinlich auch mit wechseln.

Ob ich die Steuerkette mitwechsel, muss ich aufgrund meiner finanziellen Mittel dann entscheiden.

Der Kurbelwellensimmering ist ja erschwinglich, der kommt auch gleich noch mit neu. Wo finde ich denn die Riemenscheibe dazu? Wenn der Simmering neu kommt, wechsel ich die Riemenscheibe auch gleich mit, mache keine halben Sachen.


Grüße

ich meinte eigentlich die 6 "Nabe"...ich hab nen 95er. da wurde die noch verbaut

Link

bei den 96er Modellen ist sie nicht mehr vorhanden

Link

Heißt das jetzt, dass ich diese "Nabe" nicht wechseln muss, weil sie bei meinem Motor gar nicht mehr verbaut wurde?

Hast du die Riemenscheibe mit dieser "Nabe" verwechselt oder sollte beides gewechselt werden?

Grüße

wie gesagt meiner ist aus 95, da sind Nabe und Riemenscheibe einzeln..ich weiss nicht wie es bei den 96er Modellen ist, eine Riemenscheibe für 200 Glocken würde selbst ich mir nicht neu kaufen

Die Riemenscheibe kostet ja "nur" 46€, müsste ich dann bei meinem 96er Modell diese wechseln oder wie?

Komm da jetzt irgendwie nicht mehr ganz mit, sorry.

Grüße

Ich denke das Nabe und Schwingungsdämpfer bei den 96er Modellen 1Teil ist...ich weiss aber auch nicht, der Schwingungsdämpfer kostet 200...die Riemenscheibe wird bei beiden Modellen nur vorgeschraubt und hat nichts mit dem Dichtring zu tun

Sprich, ich müsste den Schwingungsdämpfer tauschen? Würde sich ja nicht lohnen, da dieser ja wie du schon sagtest rund 200€ kostet.

Also nur den Kurbelwellensimmering wechseln, ohne den Schwingungsdämpfer mit zu machen, da er einfach den Kostenrahmen sprengen würde?

Grüße

ich würde mir den Schwingungsdämpfer nach dem Ausbau erstmal ansehen... eigentlich ist es so das der Simmering sn der Stelle wo er sitzt im laufe der Zeit durch die Umdrehungen Riefen im Material hinterlässt. Den Dichtring musst Du dann an die Stelle setzen, wo kein Materialabrieb vorhanden ist. Das funktioniert bei einem 95er mit der genannten Nabe.
Evtl. kann Dir das beim Freundlichen oder aber jemand, der das schonmal bei einem 96er Modell gemacht hat sagen

200 würde ich jedenfalls nicht ausgeben

Habe gerade nocheinmal nach der Profildichtung am Stirndeckel zur Beifahrerseite hin abgetastet und dort ist er auf jeden Fall ölverschmiert, scheint also tatsächlich die Ursache zu sein.
Mein Kollege hat ggf. auch noch den Kurbelwellensimmering in Verdacht, wie hier ebenfalls schon erwähnt wurde.

Werde ihn jetzt die Tage auf die Hebebühne stellen und nach dem genauen Grund schauen, weswegen er Öl leckt.

So wie es aussieht bin ich leider gezwungen den "Spartarif" in Sachen wechseln der Teile in betracht zu ziehen, da es finanziell einfach nicht reicht, leider. Werde die Steuerkette etc. dann im Laufe des Jahres evtl. nochmal wechseln, je nach dem wieviel ich bis dahin auf der Uhr habe.

Beim Wechseln der Profildichtung am Stirndeckel, muss ich aber ebenfalls diese BMW-spezielle oder auch typische Dichtpaste auf diese Profildichtung schmieren oder? Oder wo genau gehört die Dichtpaste hin? Einmal komplett um den Stirndeckel herum? Habe hier im Forum mal ein Bild gesehen, wo diese Dichtung von einer Werkstatt gewechselt wurde und vorne am ganzen Stirndeckel rote Dichtpaste zu sehen war.

Grüße

Dichtpaste im Bereich der Dichtung am Stirndeckel und an den Stoßkanten der Dichtung (da wo sie geteilt ist)und aufeinander trifft. Wichtig ist das alles super sauber und fettfrei ist, bevor die Dichtung eingesetzt wird, aber das sollte ja eigentlich klar sein. Muss dann anschliessend alles relativ zügig montiert werden.

so haben wir (bzw. mein Motorenbauer) es gemacht und es ist absolut trocken geworden

Zitat:

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Dichtpaste im Bereich der Dichtung am Stirndeckel und an den Stoßkanten der Dichtung (da wo sie geteilt ist)und aufeinander trifft. Wichtig ist das alles super sauber und fettfrei ist, bevor die Dichtung eingesetzt wird, aber das sollte ja eigentlich klar sein. Muss dann anschliessend alles relativ zügig montiert werden.

so haben wir (bzw. mein Motorenbauer) es gemacht und es ist absolut trocken geworden

(Zitat von: E36-Freak)

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Also nicht an den Ecken, dort wo es die Profildichtung immer gerne rausdrückt? Die bleibt komplett Dichtpasten frei? Muss es die spezielle Dichtpaste die BMW bei dieser Reparatur verwendet sein oder kann es auch eine andere sein? Mir fällt da spontan Curil ein.

Grüße

ich weiss nicht, welche Dichtpaste er genommen hat, war eine graue....

eigentlich wurde der gesamte Bereich der Profildichtung im Bereich des Stirndeckels beidseitig zartdünn mit der Dichtpaste benetzt und die beiden Enden die sich im vorderen und hinteren Bereich berühren, also die Stirnseite der Profildichtung, auch