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Hallo, hab mich durchs forum gelesen aber leider nichts gefunden was direkt zu meinem Problem passt...

Uz hab ich nen 318i cabrio e36er mit 205/65 r15 Sommer wie Winterreifen

Hab vor 4 mon n Gewinde Fahrwerk eingebaut von ta technix (ja billigfahrwerk etc ^^)
Danach wurde die spur eigentlich vermessen und eingestellt.

Bin das Fahrzeug nur bei Sonnenschein gefahren, bis seit jetzt 3 Wochen mein schlecht Wetter auto weg ist! Seitdem fahr ichs bei jedem wetter.

Jetzt ist mir die Tage erst extrem aufgefallen wie sehr er bei straßennässe unter steuert.
Muss dazu noch sagen hatte vorher nen e36 318i Kombi auch alles gleich (Fahrwerk reifen usw) ausser eben Karosserie :D

Mit dem könnt ich bei nasser Fahrbahn driften das war Wahnsinn.
Klar 318i egal welche Bauform is kein Rennmotor aber es ging gut !!

Und mein cabrio ist nur am Untersteuern geht 0 mim Arsch.
Erst vor net Woche am morgen mal wieder in den Kreisverkehr eingefahren OHNE Gasgeben weil driften oder so !!!! Mit 15-20kmh vllcht, und er rutschte nur geradeaus!
Noch schlimmer wen man nen drift doch mal erzwingen will und noch gas gibt dann rutscht er nur noch grade aus egal was ma macht!

Dachte anfangs sind die scheiss Sommerreifen die schon älter sind usw
Hab jetzt die Tage auf Winterreifen von Falken 1 Jahr alt profil fast neu drauf gemacht und heute früh wieder im Kreisverkehr ohne gas nur beim einrollen in den Kreisel grade aus gerutscht?! Wie kann das sein?

Klar wenig PS aber mim Kombi gings so leicht und hier is das genaue Gegenteil?! Das nervt wie noch was immerhin bissi Arsch bei regen könnt schon kommen?
Denke daher wegen Reifenwechsel net das an den reifen liegt... Vllcht am Fahrwerk aber beim Kombi wars ja au drin, und zuletzt, glaubt ihr die haben beim achsvermessen zu sehr auf vorspur gestellt macht das son unterschied oder was könnte das so extrem Untersteuern lassen??

Hoffe ihr könnt mir helfen um endlich fahrspass bzw wieder Sicherheit in meinen Alltag zu bringen! :) danke euch

Wie ist die Tieferlegung des Autos durch das Fahrwerk? Wieviel Millimeter an VA und HA?

Stimmt hab ich vergessen zu schreiben, wieviel mm es sind weiss ich jetzt nicht genau da ichs letztens au nochmal hoch gestellt hab! War stanced anfangs also Anschlag unten jetzt hab ichs vorne weit hoch
Würde mal sagen 40 runter vorn hinten 10-20
Im Vergleich zum original würde ich mal sagen. Leichter Keil aber nicht mehr viel.

Hast du von der Achsvermessung ein Protokoll gekriegt?

Ja hab ich !
Primäre Winkel
Vorne Nachlauf
Links 4°17'
Rechts 3°34'

Vorne Sturz
Links -1°39'
Rechts -2°27'
(Wie kann das so verschieden sein? Meinte er kann da auch nix umstellen am Sturz?)

Spur vorne
Link 0°05'
Rechts 0°05'
Gesamte 0°10'

Sturz hinten
Links -1°52'
Rechts -2°15'

Spur hinten
Links 0°00'
Rechts 0°00'
Gesamt 0°00'

Fahrachswinkel -0°01'

Reicht das?
Kann halt nur leider net de unterschied zu vor dem vermessen + Gewinde sagen weil wie gesagt nie bei regen gefahren bis jetzt !

MFG

Sieht alles ziemlich verstellt aus. Wie sehen denn die ganzen Lager am Rest des Fahrwerks aus? Wie alt sind sie denn?

Also spurstangen und stabi vorn is top und nagelneu mussten neu weilse nicht mehr verstellbar waren nur links Querlenker hat bald seine beste Zeit hinter sich.. Sonst wüsste ich nix
Hast du vllcht nen tip?
Hatte ja schon die Idee vorn einfach mehr nachspur einzustellen vllcht bringt das was ?!

Driften hat im öffentlichen Straßenverkehr nichts zu suchen. Damit kannste auf der (abgesperrten-) Strecke gehen.

Und mehr Nachspur( Toe Out) an der Hinterachse einstellen. ;)

Der Sturz der VA ist nur in sehr geringem Maße korrigierbar (da Passschrauben am Federbein verbaut sind) Will man Einstellungen vornehmen sollte man gewöhnliche Schrauben verwenden oder Exzentersysteme von entspr. Herstellern.
Ist soetwas nicht verbaut, kann es sein, dass ein Schaden an der Radaufhängung vorliegt, etwa ein "verbogener" Querlenker.
Aber als Stark verstellt würde ich dort nicht unbedingt etwas bezeichnen. Der Sturz vorne könnte besser sein, ja.
Der Rest ist halbwegs in Ordnung.

Zur Problematik des Untersteuerns im Nassen:
Wenn es wirklich nur im Regen stark auftritt und im trockenen weniger deutlich ist, wird es am ehesten an der Bereifung liegen. Auch wenn da schon mit Falken Winterreifen probiert wurde wäre ich mir da nicht sicher ob man die Räder als Ursache so schnell ausschließen kann. Alternativ einen recht neuen Sommerradsatz von einem wirklich guten Hersteller (Michelin, Continental, die üblichen halt) testen.
Man glaubt oft nicht was der Reifen für einen Unterschied machen kann.
Luftdrücke kontrollieren, evtl. Mal vorne mehr Druck als auf der Hinterachse einstellen.
Wenn wirklich viel Wasser auf der Straße steht wäre das Problem aber auch nicht sehr verwunderlich, sondern eher normal.

Reden wir vom Untersteuern in immer derselben Kurve? (Besagter Kreisverkehr) Oder verhält es sich in anderen Kurven womöglich anders?
(Mit Blick auf Fahrbahnbeschaffenheit)
Fahrverhalten bei höheren Geschwindigkeiten? (Trocken/nass)

Eine Spurkorrektur wird das ganze wahrscheinlich nicht so drastisch beeinflussen.
Aber das harte TA Fahrwerk ist wahrscheinlich auch nicht sehr förderlich. Diese Fahrwerke sind zwar tief, leisten aber in meinen Augen keine Verbesserung des Fahrverhaltens.

Ohne testen und probieren - den Unterschied wirst du als Fahrer der den Vergleich kennt am ehesten spüren- wird man aber wohl nicht dahinterkommen. Und Zum testen Fahrwerk umbauen ist wohl etwas aufwändig ;)

MfG SHiFTY

Also wenn ich bei der Fahrwerksvermessung/einstellung war, dann sind die Werte bis auf geringe Unterschiede nach dem Komma gleich. Die hätten ja wenigstens die Hinterachse gleich einstellen können.

Okay danke erstmal ... Also was ich weiss ist nur das der linke Querlenker etwas angeschlagen ist der wird auch bald noch repariert aber ob das so viel ausmacht!?

Die tollen Kommentare mit driften im Straßenverkehr ... Bitte muss das sein?
1. wenn ich Bock hab zu fahren steig ich ins Ringtool und fahr zur Schleife ^^
2. reden wir vom alltagsauto welches OHNE gas bei niedriger Geschwindigkeit im Rollen !! Über die Vorderachse schiebt?!

Okay super ai ich kuck mal ob iCH nen neuen Satz reifen mal auftreiben vllcht bringt das was .

Grüsse

Sturzproblematik:
"Querlenker angeschlagen" heißt möglicherweise krumm? Normalerweise kommt an den Querlenker selbst ja nichts dran ausser wenn er bei der Fahrt aufsetzt (Bedingt durch Tieferlegung), was leidet und verschleißt/ausschlägt sind die Lager (Traggelenk, Kugelgelenk innen, hinteres Gummilager). Solange die nicht defekt sind sollte auch der Sturz noch im Rahmen sein.
Du sprichst von einem "angeschlagenen" Querlenker links, von den Sturzwerten her würde ich aber sagen, dass der Sturz links i.O. und rechts eher zu hoch (zu negativ) ist.
Wenn ich es richtig im Kopf habe sind die Sollwerte bei meinem Coupe mit M-Fahrwerk -1°30' an der VA und -2°00' an der HA. Toleranz +-30'
Schätze bei einem Serienfahrwerk liegen die Sollwerte nochmals etwas mehr in Richtung positiv verschoben, müsste ich aber nochmal nachschlagen.
Jetzt fährst du ja aber auch mit einem Gewindefahrwerk und entsprechender Tieferlegung, da kann man sich wohl eher an den Werten des M-Sportfahrwerks orientieren als an denen der Serien Dämpfer-Feder-Kombination.

Alles in allem würde ich mir da aber keine zu großen Sorgen machen, einfach den Reifenverschleiß im Auge behalten. Wenn die sich Räder innen zu stark abfahren oder dies besonders am rechten Vorderrad auftritt sollte man über eine Sturzkorrektur nachdenken. (Passschrauben durch M10-Schrauben ersetzen, dann lassen sich die 30-40' Differenz bestimmt korrigieren)

Vorne Sturz
Links -1°39'
Rechts -2°27'
(Wie kann das so verschieden sein? ...

"So verschieden" ist ja auch relativ, es handelt sich um kaum ein (1) Grad Differenz zueinander. Nichteinmal 1°, nur zum Verdeutlichen: Ein Kreis teilt sich in 360° (!) auf. Und jetzt übertrage man dies auf das Rad, dann merkt man in was für kleinen Einstellbereichen man arbeitet. Da kann ein (kleiner) Schaden am Querlenker schon ausschlaggebend sein und die Werte aus der Toleranz treiben.

Nochmal zum Untersteuern:
Durch Beschleunigen bei Kurvenfahrt passiert bei meinem 318is auf Sommerrädern (225er, 17") auch nichts. - Okay da kommt noch das Sperrdifferenzial hinzu, das fördert das Übersteuern auch keineswegs.
Mit nicht nicht wirklich neuen Winterrädern (185er, 15") lässt er sich durch ordentlichen Gaseinsatz ins Übersteuern zwingen.
Man muss ja mal festhalten der E36 ist mit dem Frontmotor grundsätzlich mit Untersteuertendenz gesegnet, die sich primär durch Leistungseinsatz in Kombination mit Heckantrieb in ein Übersteuern wandeln lässt. Aber Leistung ist ja bei den 4-Zylindern leider nicht so viel verfügbar (Auch wenn diese wiederum leichter auf der Vorderachse sind, verglichen mit den 6-Zylinder-Motoren).
Wenn dieses wirklich drastische Untersteuern eigtl nur im Nassen auftritt dann glaube ich nach wie vor an die Reifen.

Du kannst ja mal probieren was hier so vorgeschlagen wurde, beginnend mit den leicht zu prüfenden & kostengünstigen Varianten - Bevor man auf Verdacht einen neuen Satz Reifen anschafft ;)

MfG SHiFTY

Okay super danke das hilft mir schon sehr !
Also ich muss sagen hatte ihn im service bei nem Kollegen und dieser meinte letztens nur linker Querlenker sollte bald neu der is nimmer gut! Darum eben
Das mit dem Sturz ist gut erklärt, besten dank dann kann ich ja meine sorgen ablegen. :)
Gut denke werd mal beim Querlenker anfangen der sowieso neu muss und dann notfalls nochmal reifen checken bzw neue.

Das mit dem diff hatte mich auch schon mal gereizt da selbst bei nem 318 man doch gut Spass haben kann! Und nein ich verweise nicht auf im Straßenverkehr sinnloses driften sondern statt Untersteuern immerhin fahrspass.
Ich bin auch kein PS junky klar bisschen mehr OK aber im cab wirds ab 130 eh laut wie sau ^^ das is schon OK.

Besten dank wobei ich bei eden sturzkorrekturschrauben noch net ganz klar bin wie das genau funktioniert ;)

Und bisschen verblüfft warums beim Kombi 318 so easy ging mim drift ?!

Glaub wohl kaum das da ne Sperre drin war?!

Grüsse

Im Prinzip wird das Federbein in einem "Langloch" verstellt. Beim M3 wird dazu eine "Sturzkorrekturschraube" verwendet, (eine gewöhnliche M10 Schraube) die, die vorherige Passschraube ersetzt. Die Passschraube sitzt ohne Spiel in der Bohrung am Federbein und lässt daher keine Sturzeinstellung zu. Die Einstellschraube hat einfach einen dünneren Durchmesser und ermöglicht so das verstellen des Federbeins in der der Bohrung.

Steht auch was im Nice2Know drüber:
https://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/e36_fahrwerk/fahrwerk_e36_html.asp

Das Sperrdifferential begünstigt ja beim Gasgeben eher noch das Untersteuern.
Hoffe ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen.

MfG SHiFTY

Okay gut das wäre zumindest mal ne Idee mit der Schraube bisschen mehr uzu korrigieren!
Werd mich da mal schlau machen!

Okay n Sperrdifferential fördert das untersteuern?

Jo gut muss auch sagen nochmal zum obrigen post hab ich selber nen 6 zyl im ringauto aber bin einfach n fan vom 4zyl Charakter! Wär n 318is optimal ;) aber im cab nicht zu finden ausser im US model ...

Wenn der Querlenker neu muß, kauf das Set von Meyle in der HD Ausführung und mach gleich beide...

Ja Jochen das hatte ich eh vor beide zu machen und meyle wollt ich sowieso kaufen vllcht gleich mit den exzentrischen lagern für mehr nachlauf
;)

Die Exzentrischen Vollgummi-Lager sind auch standfester als die Serienausführung. Die gewöhnlichen Gummis werden werden ja leider sehr schnell sehr weich, was sich dann u.a. unangenehm beim Bremsen (Flattern) äußert. Dann aber bitte danach nochmal eine Achsvermessung machen, wenn exzentrische Lager verbaut werden.
Die Schrauben gibts auch bei BMW für ca. 2,50€/Stück, aber da durchforste ich lieber mein Schraubensammelsorium um was passendes zu finden bevor ich denen 5€ für zwei Cent-Artikel gebe ;)

Das Sperrdifferential soll ja den Drehzahlunterschied zwischen kurveninnerem und äußerem Rad begrenzen und so Durchdrehen verhindern/limitieren.
Wenn du jetzt mit Sperrdifferential in einer Kurve beschleunigst bekommt das kurveninnere Rad mehr Drehmoment zugeteilt - das äußere entsprechend weniger - wodurch am inneren Rad ein zusätzliches Moment ensteht, das zur Kurvenaussenseite hin wirkt - mehr Untersteuern ist die Folge. Dafür kann die Antriebskraft besser auf die Antriebsräder verteilt werden.
Ein ungesperrtes Differenzial (Das durch Reibung bedingt allein schon gut 13% "Sperre" besitzt) ist da ja leider recht "dumm": Es gibt das Drehmoment stets an das Rad mit der geringsten Haftung weiter - Darum gehts auch ohne Sperre meist nicht vorwärts wenn ein Antriebsrad auf Eis und eins auf Asphalt steht.
Um es mal einfach zu halten.

Tja, wer unbedingt einen M42/M44 im Cabrio haben will, der muss wohl selbst mal Hand anlegen
Aber im E30/E36 ist der 16V-Motor halt einfach unschlagbar hinsichtlich Preis-Leistung. Meine Meinung. ;)

MfG SHiFTY

Ja eben ! Das ist genau der Punkt wieso ich auf die switchen will damits langlebiger wird und eben auch angenehmer zu fahren ist!
Okay also diese Schrauben will ich auf jedenfall und wenns nur 1°ergebnis mehr ist. Ich bin kleiner Perfektionist ^^
Ja gut das stimmt schon aber dennoch würd mich ne 25% Sperre reizen :))

sind eh schon am suchen fürs Ringtool weil der alles hat ausser ne Sperre ...

Ja n 16v im 4Zyl is was wunderbares den ich sogar nem 320 vorziehe. Kann dir da nur zustimmen... nur der Umbau ist was wovon ich 0 Ahnung habe. Also gut net 0 aber ums durchzuziehen auf jedenfall mal ^^.

Danke und Grüße