Hallo,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem BMW E92 335D Baujahr 09.2010 also Facelift Modell.
Der BMW steht im Winter immer in der Garage und wird jetzt wieder so langsam bewegt. Dummerweise war mein Ctek Ladegerät eine Weile lang nicht eingesteckt und somit war die Batterie eine Weile lang komplett entladen. Ich hab das irgendwann bemerkt und das Ctek vorne im Motorraum angesteckt. Komischerweise hat es in der ersten Zeit immer gekleckert beim Ladevorgang. Das waren sicher irgendwelche Relais die angezogen haben und auch wieder abgefallen sind. Die Batterie war nie vom Auto abgeklemmt. Nach erfolgreicher Ladung springt der BMW wieder wie normal an soweit funktioniert auch alles top top. Die Batterie ist scheinbar nicht defekt, der BMW startet auch ohne ein Problem. Die Uhrzeit kann nicht einfgestellt werden, da dass idrive ja nicht funktioniert. Im Cockpit selbst wird ein kleines Warndreieck angezeigt, wahrscheinlich weil eben die Uhrzeit nicht eingestellt ist.
Nun aber zum Problem. Seit dem aufladen der Batterie funktioniert das IDrive nicht mehr. Weder der Drehknopf noch die Tasten drum rum lassen sich seitdem bedienen.
Wie es scheint gab es wohl beim Ladevorgang Spannungsspitzen die was im BMW zerstört haben? Das könnte ich mir zumindest nach dem komischen klackern vorstellen.
Kennt jemand das Problem und vielleicht kann mir auch jemand dazu etwas sagen?
Mit It etwas Glück muss nur ne Sicherung gewechselt werden oder die Batterie abgeklemmt eingelernt oder ähnliches werden!?
Ich hab BMW HAT fürs Handy über Bluetooth. Hier hab ich aber nichts finden können beim auslesen der Fehler.
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem BMW E92 335D Baujahr 09.2010 also Facelift Modell.
Der BMW steht im Winter immer in der Garage und wird jetzt wieder so langsam bewegt. Dummerweise war mein Ctek Ladegerät eine Weile lang nicht eingesteckt und somit war die Batterie eine Weile lang komplett entladen. Ich hab das irgendwann bemerkt und das Ctek vorne im Motorraum angesteckt. Komischerweise hat es in der ersten Zeit immer gekleckert beim Ladevorgang. Das waren sicher irgendwelche Relais die angezogen haben und auch wieder abgefallen sind. Die Batterie war nie vom Auto abgeklemmt. Nach erfolgreicher Ladung springt der BMW wieder wie normal an soweit funktioniert auch alles top top. Die Batterie ist scheinbar nicht defekt, der BMW startet auch ohne ein Problem. Die Uhrzeit kann nicht einfgestellt werden, da dass idrive ja nicht funktioniert. Im Cockpit selbst wird ein kleines Warndreieck angezeigt, wahrscheinlich weil eben die Uhrzeit nicht eingestellt ist.
Nun aber zum Problem. Seit dem aufladen der Batterie funktioniert das IDrive nicht mehr. Weder der Drehknopf noch die Tasten drum rum lassen sich seitdem bedienen.
Wie es scheint gab es wohl beim Ladevorgang Spannungsspitzen die was im BMW zerstört haben? Das könnte ich mir zumindest nach dem komischen klackern vorstellen.
Kennt jemand das Problem und vielleicht kann mir auch jemand dazu etwas sagen?
Mit It etwas Glück muss nur ne Sicherung gewechselt werden oder die Batterie abgeklemmt eingelernt oder ähnliches werden!?
Ich hab BMW HAT fürs Handy über Bluetooth. Hier hab ich aber nichts finden können beim auslesen der Fehler.
Mitglied: seit 2005
Deutschland
Deutschland
Hallo Kintaro_ue,
schau mal hier (klick) - da gibt es sicher etwas passendes zum Thema "IDrive ohne Funktion"!
Gruß
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Gruß
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Kennt keiner das Problem, das nach dem aufladen das IDrive nicht mehr geht?
Fährt das Navi den hoch?
Wer vor der Kurve nicht Bremsen muss, war auf der Geraden nicht schnell genug ;)
Mein Auto seht leider momentan 50 km entfernt von mir, aber ich meine das das Navi noch geht. Zumindest ist die Karte zu sehen.
Wäre das zumindest gut oder?
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Das spricht dafür das der Rechner hochfährt.
Vll hast du Glück und nur der Dreheknopf ist defekt.
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Dann müsste aber der Drehknopf und alle Tasten defekt sein. Mein Schwiegervater meinte ich soll den BMW 30 min. von der Batterie abklemmen. Ich denk das wird aber nicht bringen oder was meint ihr?
Hinweis:
Zwischen obenstehenden und untenstehenden Themen liegt ein Zeitraum von mehr als 3 Monaten
So mittlerweiele hab ich das Auto bei in der Garage stehen.
Ich hab die Batterie abklemmen und sie nach 2 Tagen wieder angeklemmt. Leider hat das wie erwartet auch nix gebracht.
Ich hab dann mit der Carly App die Batterie wieder an gelernt aber auch das hat nix gebracht.
Nochmals alle Sixherungen im Handschuhfach gecheckt und die Relais auf der Platine gezogen und durchgemessen. Die sind es auch nicht.
Kann man man irgendwie das Kabel am IDrive messen und dann sehen, ob Spannung anliegt? Ein Multimeter hab ich, das wäre nicht das Problem.
Ich habnochmals ausprobiert was nicht geht. Alles geht bis auf das IDrive. Das Navi startet CDs werden erkannt auch der Zugriff auf die Festplatte funktioniert. Zum Glück geht das Steuerung auch über die Spracheingabe.
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Kann man man irgendwie das Kabel am IDrive messen und dann sehen, ob Spannung anliegt? Ein Multimeter hab ich, das wäre nicht das Problem.
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Mach doch mal den Stecker des I-drive ab und schau dir die Kontakte an. Evtl. hat sich durch die lange Standzeit Kondenswasser an der Stelle gebildet und die Kontakte sind einfach nur korrodiert.
Karten Up Date-CCC (2014 Europa) inkl.POI`s
Ok das ist ein guter Vorschlag.
Ich versuche am Samstag die Blende und das Idive zu demontieren. Ich hab schon mal die Blende von der Schaltung demontiert aber da kommt man nicht an die Stecker dran. Ich hab bis jetzt kein Video gefunden wie man die das IDrive am E92 abbaut aber ist vielleicht nicht so schwer?
Ich versuche am Samstag die Blende und das Idive zu demontieren. Ich hab schon mal die Blende von der Schaltung demontiert aber da kommt man nicht an die Stecker dran. Ich hab bis jetzt kein Video gefunden wie man die das IDrive am E92 abbaut aber ist vielleicht nicht so schwer?
Mittlerweile hab ich das IDrive ausgebaut. Feuchtigkeit war keine drin dan stand auch nie Kondensatwasser. Das kann man ausschließen.
Ich hab mal am Stecker gemessen, ob überhaupt Spannung anliegt. Am Stecker steht Spannung an. Ich denke mal das ist dann schon mal ein gutes Zeichen.
Teilweise hab ich ca. 12 V und the nach Pin auch mal nur ca. 8 V. Ich kann gern mal alle genau rausmüssen, wenn es jemand zum Vergleich wissen will.
Den IDrive Controller hab ich mittlerweile auch aufgemacht. Im Netz findet oft nur Anleitungen wie der Alte Controller CCC zu öffnen und zu reparieren ist. Vom neueren mit den Kurzwahltasten find ich wenig bis gar nichts. Entweder werden die Controller nicht mehr repariert oder nur noch direkt ausgetauscht oder die gehen ganz selten kaputt.
Leider gingt es auf der Platine keine Anhaltspunkte die direkt auf einen Defekt hinweisen. Ich hab mal ein paar Bauteile wie Widerstände, Kondensatoren, Dioden gemessen. Davon war nichts defekt.
Die Woche werde ich mal mit einer Reflow Solderstation versuchen eventuelle Kälte Lötstelle zu finden.
Wenn mir noch jemand einen Tip geben kann dann wäre ich sehr dankbar.
Ich hab mal am Stecker gemessen, ob überhaupt Spannung anliegt. Am Stecker steht Spannung an. Ich denke mal das ist dann schon mal ein gutes Zeichen.
Teilweise hab ich ca. 12 V und the nach Pin auch mal nur ca. 8 V. Ich kann gern mal alle genau rausmüssen, wenn es jemand zum Vergleich wissen will.
Den IDrive Controller hab ich mittlerweile auch aufgemacht. Im Netz findet oft nur Anleitungen wie der Alte Controller CCC zu öffnen und zu reparieren ist. Vom neueren mit den Kurzwahltasten find ich wenig bis gar nichts. Entweder werden die Controller nicht mehr repariert oder nur noch direkt ausgetauscht oder die gehen ganz selten kaputt.
Leider gingt es auf der Platine keine Anhaltspunkte die direkt auf einen Defekt hinweisen. Ich hab mal ein paar Bauteile wie Widerstände, Kondensatoren, Dioden gemessen. Davon war nichts defekt.
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Wenn mir noch jemand einen Tip geben kann dann wäre ich sehr dankbar.
Im Netz gibt es einige Controller mit unterschiedlichen Bestellnummern die äußerlich baugleich aussehen. Mein IDrive Controller ist der mit der Nummer 6582 9231118. wie unterscheiden sich die eventuell ja nur im Baujahr aber sonst sind die vielleicht zueinander kompatibel?
Hinweis:
Zwischen obenstehenden und untenstehenden Themen liegt ein Zeitraum von mehr als 2 Monaten
Servus! Wollte mal fragen ob bei dir jetzt was raus gekommen is wegen deinem controller, habe seit zwei Wochen das selbe Problem.
Hi Glöten,
ich hab hab noch einiges versucht und letztendlich mir ein gebrauchtes IDrive gekauft. Es hat ne andere Artikelnummer als mein Original Verbautes aber damit hat es dann auch Funktioniert. Ich ha insgesamt 2 gekauft und angefangen die Platinen komplett zu messen. Ich hab sogar Bilder mit ner Wärmebildkamera gemacht. Aber den Fehler hab ich bisher noch nicht gefunden. Ich hab mit ner SMD Messzange immer wieder auf der defekten Platine einen Wert von 65 μF gemessen. Ich denke das da auch der Fehler liegt aber welches Bauteil nun endlich defekt ist weiß ich bisher nicht. Ich hab mir ein Paar Bauteile besorgt und eingeölter aber daran lag es nicht. Ich hab beide Platinen noch auf meinem Schreibtisch liegen. Es ist nur etwas umständlich wenn man die Funktionen testen will, da ich dazu ja den Stecker im BMW benötige. Ich will eigentlich anderen helfen den defekten Controller zu reparieren. Ist ja im Grunde besser als gleich nen neuen zu viel Geld zu kaufen. Zumal sicherlich nur Teile im Cent Bereich defekt sind...
Wenn es schnell gehen soll Controller austauschen und dann geht es wieder. Es war keine Sicherung defekt. Den Controller muss man nicht neu Kodieren wenn er äußerlich identisch ist wird er sicherlich auch funktionieren. So war es zumindest bei.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
Vielleicht kann Ann mir ja auch noch jemand einen Tip geben welches SMD Bauteil auf der IDrive Platinen defekt sein könnte. Ich würde mich sehr freuen, weil für mich das Thema noch nicht erledigt ist. Eigentlich wollte ich noch Bilder dranhängen aber wie es scheint kann man keine Dateien direkt hochladen was ich sehr schade finde.
Bearbeitet von: Kintaro_ue am 05.11.2018 um 00:54:42
ich hab hab noch einiges versucht und letztendlich mir ein gebrauchtes IDrive gekauft. Es hat ne andere Artikelnummer als mein Original Verbautes aber damit hat es dann auch Funktioniert. Ich ha insgesamt 2 gekauft und angefangen die Platinen komplett zu messen. Ich hab sogar Bilder mit ner Wärmebildkamera gemacht. Aber den Fehler hab ich bisher noch nicht gefunden. Ich hab mit ner SMD Messzange immer wieder auf der defekten Platine einen Wert von 65 μF gemessen. Ich denke das da auch der Fehler liegt aber welches Bauteil nun endlich defekt ist weiß ich bisher nicht. Ich hab mir ein Paar Bauteile besorgt und eingeölter aber daran lag es nicht. Ich hab beide Platinen noch auf meinem Schreibtisch liegen. Es ist nur etwas umständlich wenn man die Funktionen testen will, da ich dazu ja den Stecker im BMW benötige. Ich will eigentlich anderen helfen den defekten Controller zu reparieren. Ist ja im Grunde besser als gleich nen neuen zu viel Geld zu kaufen. Zumal sicherlich nur Teile im Cent Bereich defekt sind...
Wenn es schnell gehen soll Controller austauschen und dann geht es wieder. Es war keine Sicherung defekt. Den Controller muss man nicht neu Kodieren wenn er äußerlich identisch ist wird er sicherlich auch funktionieren. So war es zumindest bei.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
Vielleicht kann Ann mir ja auch noch jemand einen Tip geben welches SMD Bauteil auf der IDrive Platinen defekt sein könnte. Ich würde mich sehr freuen, weil für mich das Thema noch nicht erledigt ist. Eigentlich wollte ich noch Bilder dranhängen aber wie es scheint kann man keine Dateien direkt hochladen was ich sehr schade finde.
Bearbeitet von: Kintaro_ue am 05.11.2018 um 00:54:42
Vielen Dank, dann werde ich mir wohl auch einen gebrauchten controller besorgen. Ja ich hab auch alles durchgemessen, was am idrive alles im Auto an Leitungen und Sicherungen dazu gehört sowie im controller und gelötet hab ich auch par lötstellen die nicht so gut ausgesehen haben. Hab mir auch überlegt die Bauteile zu besorgen da diese ja echt nicht viel kosten und eins nach dem anderen neu einzulöten und so zu sehen was kaputt ist.
Viel Erfolg! Ich bin mir sehr sicher, dass es nur am Controller liegen wird. Wenn am Stecker 12 Volt ich mein an Pin 3 und 4 anliegen dann sollte es auch funktionieren.
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