Technik KW Gewinde Variante2
Hallo,hab vor zwei Woche folgendes Fahrwerk für meinen e36 323i Coupe Bj1997 über ebay bestellt:
KW Komplett Gewindefahrwerk Variante 2 mit einstellbarer Zugstufendämpfung (Stahlversion)
VA höhenverstellbar 40-80mm
HA höhenverstellbar 30-60mm
Hab dann am Tag der Lieferung auch kurz den Lieferschein, die Bezeichnung und einen vorderen Stossdämpfer kontrolliert. Schien alles soweit in Ordnung...
Am Freitag hatte ich Einbautermin bei meinem KFZ-Mechaniker. Beim Auspacken bin ich aus allen Wolken gefallen:
Da ich ein Gewindefahrwerk bestellt habe, welches an der VA und an der HA verstellbar sein sollte, erwartete ich auch an der HA einen Dämpfer mit eingebautem Gewinde zur Höhenverstellung. DIES WAR ABER NICHT DER FALL!!! Stattdessen lagen in dem Karton zwei breitere Stossdämpfer MIT Gewinde und längeren, schmaleren Federn (VA) und zwei schmaleren Stossdämpfern OHNE Gewinde und kürzeren, breiteren Federn (HA). Also auf den ersten Blick NICHT höhenverstellbar.
Demzufolge hab ich den Einbautermin ärgerlicherweise abgesagt und die Lieferung sofort reklamiert.
Heute nun kam die telefonische Rückantwort. Auf den ersten Blick war auch der Verkäufer erschrocken, da auch er dachte, ein komplettes Gewindefahrwerk muss vorne UND hinten Gewinde bieten, um die Höhe an beiden Achsen einstellen zu können. Nach Rückfrage bei der Firma KW kam aber die Antwort, dass das Fahwerk an der Hinterachse nicht über Gewinde, sonder über Hülsen verstellt werden kann. Aufgrund technischer Gegebenheiten ist eine Gewindeverstellung an der Hinterachse nicht möglich...
Wer kann diese Aussage bestätigen und mir als "Laie" diese Technik nochmals erläutern, da ich zugegebener Weise am Telefon diese Hülsen-Technik nicht verstanden habe.
Bitte helft mir auf die Sprünge!
Danke....
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Hallo SportBoy73,
schau mal hier (klick) - da gibt es sicher etwas passendes zum Thema "Technik KW Gewinde Variante2"!
Gruß
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Hi also mein kw 2 kann man hinten auch mit nur sogenannten hülsen verstellen.Hätte mir aber an deiner stelle nicht eine stahlversion geholt sondern edelstahl.
mfg bmwfan85
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mfg bmwfan85
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1.) Hätte ich die V.1 gekauft. Die Zugstufeneinstellung erfordert etwas KnowHow in der Fahrwerksabstimmung und ist für Laien oder Nicht-Nordschleifen-Racer eher rausgeschmissenes Geld. Wo man viel einstellen kann, kann man auch viel falsch einstellen. Außerdem muss das Fahrwek über ein Jahr alt sein, denn KW liefert seit über einem Jahr die Fahrwerke nur noch in Inox-Line also Edelstahl aus!
2.) Kann man an der HA NICHT den Dämpfer mittels Gewinde (wie an der VA) verstellen, daß Prinzip der HA funktioniert doch anders als an der VA.
An der HA arbeiten Dämpfung und Federung "getrennt" voneinander.
Die Hülsen sind 2-Teile auf denen die Feder oben aufliegt. Diese ineinander gedrehten Hülsen kannst du auseinander oder ineinander drehen (ähnlich wie eine Mutter auf ner Schraube) und so den Abstand der Feder zur Aufnahme (oben) vergößern oder veringern.
Somit kannst du NATÜRLICH die HA ebenfalls verstellen.
Schicke es zurück und bestell dir bei KW ein neues, dann haste auch ne Edelstahlausführung und nimm die V.1 dann haste ein perfekt abgestimmtes Fahrwerk und auch noch Geld gespart, denn ein Fahrwerk kauft man schließlich nicht aus Imagegründen, oder treibts dich am Wochenende immer auf die Piste?
Mit der V.1 kommst du zumindest auf öffentlichen Straßen nicht in den Grenzbereich! Ist nur gut gemeint :-)
Gruß Alex
Bearbeitet von - Pixsigner am 10.04.2006 11:54:18
2.) Kann man an der HA NICHT den Dämpfer mittels Gewinde (wie an der VA) verstellen, daß Prinzip der HA funktioniert doch anders als an der VA.
An der HA arbeiten Dämpfung und Federung "getrennt" voneinander.
Die Hülsen sind 2-Teile auf denen die Feder oben aufliegt. Diese ineinander gedrehten Hülsen kannst du auseinander oder ineinander drehen (ähnlich wie eine Mutter auf ner Schraube) und so den Abstand der Feder zur Aufnahme (oben) vergößern oder veringern.
Somit kannst du NATÜRLICH die HA ebenfalls verstellen.
Schicke es zurück und bestell dir bei KW ein neues, dann haste auch ne Edelstahlausführung und nimm die V.1 dann haste ein perfekt abgestimmtes Fahrwerk und auch noch Geld gespart, denn ein Fahrwerk kauft man schließlich nicht aus Imagegründen, oder treibts dich am Wochenende immer auf die Piste?
Mit der V.1 kommst du zumindest auf öffentlichen Straßen nicht in den Grenzbereich! Ist nur gut gemeint :-)
Gruß Alex
Bearbeitet von - Pixsigner am 10.04.2006 11:54:18
Kann ich so nur bestätigen.
Bei allen Autos, bei denen die Feder und der Dämpfer getrennt sind wird über die Hülsen verstellt.
Geht ja garnicht anders.
Hast du das FW so viel billiger bekommen, oder warum hast du dich für die Stahlversion entschieden? Schau daß du auf jeden Fall die Inox Variante bekommst.
Und wie Pixsigner schon richtig bemerkt hat, reicht die Version 1 völlig aus.
Zumal du bei der Ver.2 nicht das einfedern bestimmen kannst.
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Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe
Bei allen Autos, bei denen die Feder und der Dämpfer getrennt sind wird über die Hülsen verstellt.
Geht ja garnicht anders.
Hast du das FW so viel billiger bekommen, oder warum hast du dich für die Stahlversion entschieden? Schau daß du auf jeden Fall die Inox Variante bekommst.
Und wie Pixsigner schon richtig bemerkt hat, reicht die Version 1 völlig aus.
Zumal du bei der Ver.2 nicht das einfedern bestimmen kannst.
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Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe
Ist die Stahlausführung wirklich sooo schlecht? Und das Einstellen der Zugstufe sooo schwierig?
Also das Fahrwerk hab ich für 815.- Euro bekommen.
Und was genau ist so schlecht an der Stahl-Ausführung?
Ich hab auch schon gehört, dass das Einstellen der Zugstufe ein Vorteil sein kann, da man die Härte des Fahrwerks wählen kann. Viele sagen auch, dass die Variante 1 einen Tick zu hart sei.... Und die Einstellung der Zugstufe ermöglicht mir, dies ein weniger weicher zu machen.
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Also das Fahrwerk hab ich für 815.- Euro bekommen.
Und was genau ist so schlecht an der Stahl-Ausführung?
Ich hab auch schon gehört, dass das Einstellen der Zugstufe ein Vorteil sein kann, da man die Härte des Fahrwerks wählen kann. Viele sagen auch, dass die Variante 1 einen Tick zu hart sei.... Und die Einstellung der Zugstufe ermöglicht mir, dies ein weniger weicher zu machen.
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Hab mich jetzt nochmal bei meinem Verkäufer informiert....
Also was die Stahlversion angeht...
Lediglich der Rostfaktor ist hier ein anderer. Edelstahl rostet so gut wie nie und bei Stahl kann dies frühestens in 8-10 Jahren mal der Fall sein (laut Aussage Verkäufer). Unter dem Aspekt, dass ich das Auto wahrscheinlich eh nur noch 5 Jahre fahren werde, ist dieser Punkt für mich vernachlässigbar. Ausserdem würde die Edelstahlversion der Variante 1 noch 150 Euro mehr kosten!!! Und beim Thema Fahrverhalten gibt es keinerlei Unterschiede zwischen Stahl und Edelstahl... (Laut Verkäufer) Hat er recht???
Was die Frage angeht, Variante 1 oder 2...
Er sieht es auch als Vorteil, den Härtegrad selbst wählen zu können. Zugegeben, ich werd dies sicherlich nur einmal machen, und dann nie wieder, da ich nicht auf die Rennstrecke gehe. Aber die Option, die Härte selbst wählen zu können, empfinde ich als Vorteil.
Frage: Kann man bei der Einstellung der Härte das Fahrverhalten so dermassen schlecht beeinflussen? was ist, wenn ich die Zugstufe bei allen Dämpfern genau mittig einstelle, dann müsste dies doch ein Kompromiss sein, oder?
Für die Inox-Line Aussführung der Variante 1 (also in Edelstahl, aber ohne Zugstufeneinstellung) würde ich 969.- Euro zahlen, also 150.- Euro mehr... Nur damit mein Fahrwerk nie rostet, anstatt in 8-10 Jahren? Und dass ich ein abgestimmtes Fahrwerk habe, aber die vorhandene Härte hinnehmen muss?
Wer kann mich trotzdem von der Variante1 in der Inox-Line ausführung überzeugen? Und warum.....
Seht es bitte also gesunde Diskussion an und nicht an Kritik eurer Aussagen! Bin froh und dankbar über eure Diskussionsbeiträge!!!
Guss
Sportboy73
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Also was die Stahlversion angeht...
Lediglich der Rostfaktor ist hier ein anderer. Edelstahl rostet so gut wie nie und bei Stahl kann dies frühestens in 8-10 Jahren mal der Fall sein (laut Aussage Verkäufer). Unter dem Aspekt, dass ich das Auto wahrscheinlich eh nur noch 5 Jahre fahren werde, ist dieser Punkt für mich vernachlässigbar. Ausserdem würde die Edelstahlversion der Variante 1 noch 150 Euro mehr kosten!!! Und beim Thema Fahrverhalten gibt es keinerlei Unterschiede zwischen Stahl und Edelstahl... (Laut Verkäufer) Hat er recht???
Was die Frage angeht, Variante 1 oder 2...
Er sieht es auch als Vorteil, den Härtegrad selbst wählen zu können. Zugegeben, ich werd dies sicherlich nur einmal machen, und dann nie wieder, da ich nicht auf die Rennstrecke gehe. Aber die Option, die Härte selbst wählen zu können, empfinde ich als Vorteil.
Frage: Kann man bei der Einstellung der Härte das Fahrverhalten so dermassen schlecht beeinflussen? was ist, wenn ich die Zugstufe bei allen Dämpfern genau mittig einstelle, dann müsste dies doch ein Kompromiss sein, oder?
Für die Inox-Line Aussführung der Variante 1 (also in Edelstahl, aber ohne Zugstufeneinstellung) würde ich 969.- Euro zahlen, also 150.- Euro mehr... Nur damit mein Fahrwerk nie rostet, anstatt in 8-10 Jahren? Und dass ich ein abgestimmtes Fahrwerk habe, aber die vorhandene Härte hinnehmen muss?
Wer kann mich trotzdem von der Variante1 in der Inox-Line ausführung überzeugen? Und warum.....
Seht es bitte also gesunde Diskussion an und nicht an Kritik eurer Aussagen! Bin froh und dankbar über eure Diskussionsbeiträge!!!
Guss
Sportboy73
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Nein, das stimmt so nicht! Die Edelstahl Version (Inox-Line) kostet nicht mehr als die Stahlversion!!! Wie ich schon geschrieben habe liefert KW NUR noch die Inox-Line aus. D.h. der Verkäufer hat Dir ein altes Fahrwerk verkauft (mind. 1-Jahr alt - check mal das Produktionsdatum und/oder frage bei KW nach), vielleicht ein Restposten, was auch immer sonst hätte er es gar nicht zu dem Preis anbieten können - unmöglich. (Ich kenne die Gewinnspanne bei KW im Händlereinkauf nur zu gut :-)
...hast du mal ein Stahlgewinde gesehen was nach einem durchsalzten Winter ausgebaut wurde? Das kannste nur noch mit der Flex verstellen. Wir bzw. ich habe früher auch Fahrwerke verkauft, wir hatten bei den alten FK ständig reklamationen, nicht nur wegen Korrosion.
Weißt du wie die Zugstufe genau funktioniert?
Du bestimmst nicht den "Härtegrad" wie es fälschlicher Weise immer genannt wird, denn was als Härte bezeichnet wird ist lediglich das "ausfedern des Dämpfers", also wann quasi das Rad nach einem Schlag den Weg zur Fahrbahn findet um es mal salop auszudrücken.
Die V1 ist definitiv nicht zu Hart - nicht mal im Cabrio (habe sie verbaut). Und wenn wirst du den Unterschied nur im Grenzbereich merken und nicht beim cruisen durch die City.
Was du machst bleibt natürlich Dir überlassen. Ich habe meine V1 damals für 850,- Euro (Händler) gekauft und mir wurde nach langer Diskussion mit KW sogar von V2 oder V3 abgeraten (Einsatzzweck bedingt).
Das Argument mit den 8-10 Jahren ist doch völliger Blödsinn! Bei einer Laufleistung von ca. 15.000km / Jahr (als Durchschnitt) hättest du nach 8-Jahren 120.000km drauf gefahren. Nach 120tkm ist der Dämpfer sowieso im Arsch!
Da du es aber sowieso nur einmal einstellen willst, isses ja dann auch nicht so tragisch, wenn es festrostet oder? *scherz*
Bearbeitet von - Pixsigner am 10.04.2006 13:59:01
...hast du mal ein Stahlgewinde gesehen was nach einem durchsalzten Winter ausgebaut wurde? Das kannste nur noch mit der Flex verstellen. Wir bzw. ich habe früher auch Fahrwerke verkauft, wir hatten bei den alten FK ständig reklamationen, nicht nur wegen Korrosion.
Weißt du wie die Zugstufe genau funktioniert?
Du bestimmst nicht den "Härtegrad" wie es fälschlicher Weise immer genannt wird, denn was als Härte bezeichnet wird ist lediglich das "ausfedern des Dämpfers", also wann quasi das Rad nach einem Schlag den Weg zur Fahrbahn findet um es mal salop auszudrücken.
Die V1 ist definitiv nicht zu Hart - nicht mal im Cabrio (habe sie verbaut). Und wenn wirst du den Unterschied nur im Grenzbereich merken und nicht beim cruisen durch die City.
Was du machst bleibt natürlich Dir überlassen. Ich habe meine V1 damals für 850,- Euro (Händler) gekauft und mir wurde nach langer Diskussion mit KW sogar von V2 oder V3 abgeraten (Einsatzzweck bedingt).
Das Argument mit den 8-10 Jahren ist doch völliger Blödsinn! Bei einer Laufleistung von ca. 15.000km / Jahr (als Durchschnitt) hättest du nach 8-Jahren 120.000km drauf gefahren. Nach 120tkm ist der Dämpfer sowieso im Arsch!
Da du es aber sowieso nur einmal einstellen willst, isses ja dann auch nicht so tragisch, wenn es festrostet oder? *scherz*
Bearbeitet von - Pixsigner am 10.04.2006 13:59:01
Stimme da mit Pixsigner (mal wieder) überein.
Also ne Lebensdauer von 8-10 Jahren is für nen Stoßdämpfer schon verdammt lang.
Die reinen Stahldämpfer werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit viel früher das rosten anfangen.
Schau lieber das du für den gleichen Preis ein V1 bekommst. Dann hast du keinen Verlust gemacht und eigentlich alles was du brauchst.
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Also ne Lebensdauer von 8-10 Jahren is für nen Stoßdämpfer schon verdammt lang.
Die reinen Stahldämpfer werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit viel früher das rosten anfangen.
Schau lieber das du für den gleichen Preis ein V1 bekommst. Dann hast du keinen Verlust gemacht und eigentlich alles was du brauchst.
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... da stimme ich stefan323ti absolut zu ;-)
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Ja, mein 328i Cabrio steht nun zum Verkauf! Für mehr Infos, clickt bitte die Fotostory oder die Links ;-) Danke!
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Ja, mein 328i Cabrio steht nun zum Verkauf! Für mehr Infos, clickt bitte die Fotostory oder die Links ;-) Danke!
Hi wie gesagt kann mich da nur meinen beiden vorredner anschließen die Stahlversion wird dir wenn du dein auto im winter fährst nach 2 jahren zusammenrosten.sehe zu das du das teil wieder dem verkäufer zurückschickst.
mfg bmwfan85
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mfg bmwfan85
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ok...
hab eure Punkte verinnerlicht und nochmals mit dem Händler gesprochen. Er hat die Inox-Line Variante 1 vorrätig und würde mir die auch umtauschen, alles kein Problem.
Allerdings würde das Fahrwerk bei ihm 969.-Euro kosten. Er würde es mir für 900.-Euro verkaufen. Is ok, oder?
Aber er versucht schon, mich von den Vorteilen der Variante 2 zu überzeugen. Da fallen dann Aussagen wie:
- verzinktes Stahlfahrwerk (rostet auch nicht)
- KW verkaufte dieses Fahrwerk jahrelang mit großem Erfolg
- Härteverstellung auf jedem Fall ein Vorteil
Aber ich werde Euren Rat befolgen und morgen früh das Ding umtauschen. Denke auch, er versucht mir da irgendeinen Restposten anzudrehen...
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hab eure Punkte verinnerlicht und nochmals mit dem Händler gesprochen. Er hat die Inox-Line Variante 1 vorrätig und würde mir die auch umtauschen, alles kein Problem.
Allerdings würde das Fahrwerk bei ihm 969.-Euro kosten. Er würde es mir für 900.-Euro verkaufen. Is ok, oder?
Aber er versucht schon, mich von den Vorteilen der Variante 2 zu überzeugen. Da fallen dann Aussagen wie:
- verzinktes Stahlfahrwerk (rostet auch nicht)
- KW verkaufte dieses Fahrwerk jahrelang mit großem Erfolg
- Härteverstellung auf jedem Fall ein Vorteil
Aber ich werde Euren Rat befolgen und morgen früh das Ding umtauschen. Denke auch, er versucht mir da irgendeinen Restposten anzudrehen...
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Zitat:
Denke auch, er versucht mir da irgendeinen Restposten anzudrehen...
...aber 100%ig!
Ich bin mir sicher, daß du so besser fährst (im wahrsten Sinne des Wortes) :-)
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Ja, mein 328i Cabrio steht nun zum Verkauf! Für mehr Infos, clickt bitte die Fotostory oder die Links ;-) Danke!
Wie gesagt, die Zugstufe regelt das Ausfedern. Es ist also ein Irrglaube, wenn er dir erzählt du kannst das FW härter machen!
Bei zugedrehtet zugstufe wird langsamer ausgefedert.
Die Härte die du meinst, erreicht man aber durch zudrehen der Druckstufe.
Für den Normalo ist es Geldverschwendung Var.2 zu nehmen.
Wegen dem Rost. Inox ist immer besser. klar hällt das andere auch. Aber du musst es immer wieder einfetten.
Einem Kollegen ist das FW (H&R) mal festgefressen. Da is dann ix mehr mit verstellen.
Also wie gesagt, nimm das Var.1 in Inox
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Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe
Bei zugedrehtet zugstufe wird langsamer ausgefedert.
Die Härte die du meinst, erreicht man aber durch zudrehen der Druckstufe.
Für den Normalo ist es Geldverschwendung Var.2 zu nehmen.
Wegen dem Rost. Inox ist immer besser. klar hällt das andere auch. Aber du musst es immer wieder einfetten.
Einem Kollegen ist das FW (H&R) mal festgefressen. Da is dann ix mehr mit verstellen.
Also wie gesagt, nimm das Var.1 in Inox
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Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe
Würde auch inox nehmen zumindetsens wenn du im winter mit dem auto fährst.
Das gewinde ist nach spätestens 2winter kaum noch verstellbar.
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Verkaufe E36 M Heckstoßstange und Rieger Scheinwerferblenden.
Das gewinde ist nach spätestens 2winter kaum noch verstellbar.
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Verkaufe E36 M Heckstoßstange und Rieger Scheinwerferblenden.
So Leute,
mein KW Gewinde V2 in Stahl wurde am Samstag von der Post abgeholt und am Mittwoch bekomm ich nun mein KW Gewinde V1 in Edelstahl (InnoxLine) für 890.- Euro....
Danke nochmal an alle, die mich hier tatkräftig unterstützt haben! Ihr seit die besten....
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mein KW Gewinde V2 in Stahl wurde am Samstag von der Post abgeholt und am Mittwoch bekomm ich nun mein KW Gewinde V1 in Edelstahl (InnoxLine) für 890.- Euro....
Danke nochmal an alle, die mich hier tatkräftig unterstützt haben! Ihr seit die besten....
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