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GT Heckspoiler GFK anpassen ?

Hallo Leute,

Habe mir einen GFK Nachbau GT Heckspoiler zugelegt. Natürlich passt das GFK Gelumpe nie richtig daher wollte ich fragen wie es denn mit dem Verabeiten von GFK aussieht. Das Problem ist das die beiden Spoiler Teile nicht flach aufeinenander liegen sondern solche Hügel in der Fläche haben die das flach aufliegen verhindern und es dadurch wackelt. Kann ich das Ding einfach kurz ans Schleifband der Schleifmaschine halten um es flach zu schleifen oder verfliegt das Teil dann in Stücke ? Denn der Flügel ist ja hohl und ich weiss nicht wie sich das Zeug verhalten wird. Danke schonmal vorab.

Bearbeitet von: samy01 am 16.05.2016 um 21:20:09

Das macht man von Hand bis es passt mit Schleifpapier.
Lackieren lassen gut ist.

Mit einer Maschine schleifst du dir nur Macken rein. So etwas macht man mit einem Schleifklotz von Hand. Dauert etwas länger, wird aber bedeutend besser.

alles klar oke. dann mach ich das so.

Und vergesse einen guten Atemschutz nicht (nicht diesen Papierschrott, sondern eine richtige Atemschutzmaske (notfalls tut es auch schon eine 3M 4255 (kostet ca. 20€)) + Handschuhe und lange Kleidung (oder einen Overall, so ein Lackiereroverall tut es da völlig) nicht. Wenn du mit Maschinen arbeitest noch einen Augenschutz.
Viele vernachlässigen es ja gerne, sollte eig. klar sein aber ich erwähnt es lieber einmal, kein Rauchen, kein Essen und kein Trinken während deiner Arbeit an dem Zeug. Den Staub am besten mit Wasser binden, dort dann acht wegen den elektrischen Geräten geben (wenn du nass arbeiten willst, dann mit Druckluftgeräten (z.B. Mirka Exzenter)). 
GFK-Fasern sind sehr schädlich für die Lunge und das Harz ist auch nicht gerade toll für den Körper, es gehört einfach nicht hinein!
Des Weiteren jucken die Fasern bzw. der Staub auf der Haut und es kann zu Ausschlägen kommen (kann!) . Wenn was auf die Haut kommt, dann nur mit kalten Wasser abspülen, kein warmes nehmen und auch nicht rubbeln, sonst gehen deine Poren auf und du reibst es auch noch hinein :0.
Die Arbeit machst du am besten auch draußen, da es recht stark staubt ... nicht dass du irgendwo eine Zündquelle, Lüfter etc. hast und dir ein tolles Explosionsfähiges Luft-Gemisch zusammmenbräust welches dir um die Ohren fliegt.

Du kannst auch mit einer Maschine arbeiten, ums Spachteln und Füllern kommst du dabei ohnehin nicht herum, wenn es eine Kraterlandschaft ist. 
Leider sind die GFK-Chinateile oft relativ dünn, einerseits gut da leicht, anderseits ist man da schnell durch (was aber nicht so problematisch bei GFK ist, da es sich leicht flicken lässt). 
Da kannst du also sogar mit recht rauen Schleifpapier anfangen. Da es vermutlich Polyesterharz ist, ist es recht hart und lässt sich gut mechanisch bearbeiten und du hast auch mit elektrischen Maschinen keine so Probleme wie bei CFK.
Bleibt zu Letzt nur mehr zu schreiben, dass du bei so liederlich verarbeiteten Teilen die gleiche Arbeit nach dem Sommer (wenn du Pech hast) wieder machen darfst.

Edit: Falls du den Staub dann absaugen magst (oder musst), dann darauf achten dass du dir auch hier keine Explosion produzierst + dass du den passenden Sauger bzw. Filter hast (müsste HEPA Filter ab Klasse 11 sein), besser noch ein Wasserstaubsauger, ansonsten verteilst du das Zeug nur noch mehr im Raum (oder bei Nutzung in anderen Räumen dann dort). 
 

Bearbeitet von: Performances am 16.05.2016 um 23:44:37

Kann Performances nur beipflichten, hatte mal die GFK Clam (Komplettes Vorderteil, sprich Haube, Kotflügel und Stoßstange) meines Opel Speedsters geflickt. Habe hier mit Maschinen gearbeitet und es war ne elendige Sauerei. Sofern du es per Hand machen kannst, tu es. Eine Matte zur Verstärkung von innen einzulaminieren (sofern du überhaupt ran kommst) schadet auch nicht.

Ganz so schlimm sehe ich das nicht mit dem Staub. Arbeite am besten draußen im Freien und versuche nicht in Windrichtung zu stehen.
Viele GFK Nachbauteile sind aber keine hohlen 2mm dünn laminierten Teile. Einiges davon ist teilweise richtig massiv und man erkennt keine Glasfasermatten, die sind eher mit Polyesterharz ausgegossen und da kannst Du richtig derbe schleifen. Das ist so ein ähnliches Material, wie z.B. die Stoßstangenträger am Heck. Das ist leicht, bei Zug und Druck richtig widerspenstig aber bei Verwindung brechen sie recht fasrig auseinander.

Was mich interessieren würde, hat dieser GT-Flügel Nachbau einlaminierte Fangseile und Gewinde aus Stahl oder soll der einfach nur aufgeklebt werden? Mein STW-Flügel von Lumma hatte damals allen Pipapo und bestand auch aus dem besagten Material.
 

Na, wenn einem die Lunge nicht einmal 20€ wert ist ... wir reden hier von 20€, nicht 200.000€!!! 
Es muss jetzt ja keine hunderte, tausende teurere Ausstattung für diese einmalige Aktion sein.
Die von mir genannten Punkte sind jetzt nicht wirklich unglaublich schwer umzusetzen oder extrem teuer (evtl. abgesehen von einem guten Wasserstaubsauger), bringen aber zumindest ein Funken an Sicherheit und sich (und ggfl. andere) mit Absicht kaputt machen, muss ja auch nicht sein.
Wenn ich mir dem Zeug (oder anderen Geweben, Gelegen, Vlies aus CFK , Aramid/Kelvar...) arbeite, sehe ich aus wie Darthvader und selbst da halbe ich teilweise noch ein komisches Gefühl. Das Zeug ist gefährlich, dazu muss man auch kein Mediziner sein und zu erkennen dass es dem Körper nicht gut tut.
Evtl. stehen hier aber auch welche auf Husten und rote, tagelang brennende Haut ^^.
Gerade das laminieren (bei Polyesterharz hauptsächlich wegen dem Styrol) und das spätere bearbeiten durch Sägen, Schleifen, Bohren ... ist gefährlich, da du hier direkt dran bist und den Mist auch immer wieder aufwirbelst.

Viele GFK Nachbauteile sind aber keine hohlen 2mm dünn laminierten Teile. Einiges davon ist teilweise richtig massiv und man erkennt keine Glasfasermatten, die sind eher mit Polyesterharz ausgegossen und da kannst Du richtig derbe schleifen.

Wohl eher nicht ... wenn du Polyesterharz dick aufträgst, dann wird es sehr schnell sehr heiß (wird es durch die Reaktion auch so bei dünneren Schichten, aber bei höher Schichtstärke noch mehr (da die Polymerisation exotherm verläuft), falls wen der Aufbau interessieren sollte http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/9/mac/stufen/polykondensation/polyester/alkydharz.vlu/Page/vsc/de/ch/9/mac/stufen/polykondensation/polyester/upharz.vscml.html)... und hier ist nicht die Rede von nur 100°C, da kann es zum Brand ,wenn auf Kleidung oder Haut, zu starken Verbrennungen, Rauchentwicklung, negativer Beeinflussung der Eigenschaften der Matrix (was bei technischen Bauteilen eig. der Exitus der Teile bedeutet), böse riechenden Dämpfen ... kommen. Das Harzgemisch kocht dann richtig und wird danach natürlich unbrauchbar. 
Des Weiteren kommt es so leichter zu Lufteinschlüssen, die man ebenfalls nicht möchte, da diese negativ beeinflussen.
Sehr gut verständlich hier zu finden:
http://www.hs-lausitz.de/users/fileadmin/user_upload/users/36/upload/senftenberg-Ulke__Kompatibilitaetsmodus_.pdf
Zudem ist hier noch der Kostenaspekt (UP ist zwar nicht so teuer, aber immer noch zu teuer um es sinnlos zu vergeuden (auch den Asiaten) und das Gewicht. Dick auftragen ist bei negativ Formbauteilen Pfusch pa excellence.
Das du die Fasern nicht erkennst ist normal, die werden (wenn sich die Lösungsmittel in den GFK Matten durch das Polyesterharz gelöst haben (daher nimmt (bzw. muss) man bei GFK-Matten meistens Polyesterharz anstatt Epoxid- oder Vinylharz nehmen)) schon fast transparent bei der Verarbeitung.
Zudem kommt vorher in die Form meistens ja ein Gelcoat (oder am Ende ein Topcoat über das Teil), meistens auch schon mit einer Farbpaste versehen z.B. Weiß/Grau wird da ja gerne genommen, wodurch man diese von außen garnicht mehr sieht. 
Die Dicke kommt drauf an nach welchem Verfahren es gefertigt wurde.
Bei Handlaminat und ~400g/m² , sowie UP-Harz bräuchtest du für 2mm ca. 6-7 Lagen, was ja schon ordentlich ist bei dem Flächengewicht.
Bei Infusion mit Vakuumpumpe und einem realen Wert von ca. 0,95bar Unterdruck (wirklich mehr geht mit den meisten Drehschiebervakuumpumpe, die man als Hobbyist bezahlbar bekommt nicht wirklich und ja, bei Polyesterharzen wird man wohl mit deutlich weniger Unterdruck arbeiten, da siehe weiter oben mit der Wärme) und ansonsten gleichen Materialien brauchst du schon ~8 Lagen.
Da wiegt das Teil am Ende grob 4 Kg, bei einer Fläche von 1m².
Daher nun meine Frage, wie dick willst du die Teile laminieren ^^?

Was mich interessieren würde, hat dieser GT-Flügel Nachbau einlaminierte Fangseile und Gewinde aus Stahl oder soll der einfach nur aufgeklebt werden? Mein STW-Flügel von Lumma hatte damals allen Pipapo und bestand auch aus dem besagten Material.
 

In der Regel kopieren die die Abstandhalter gleich mit. Die Gewinde sind in der Regel aus Aluminium bzw. es sind Buchsen mit vergrößerter Fläche, die eingeklebt werden, ansonsten rostet es nämlich prächtig.
Werden dann meistens aber nachträglich eingeklebt, natürlich nicht mit UP, dass hat keine sonderlich gute Adhäsion und die Oberfläche bildet durch die austretenden Lösungsmittel (wie dem Styrol, Peroxidkatalysatoren...) meist eine leicht ölige Oberfläche) und müssen erst mechanisch aufgeraut werden.
Diese werden auf dem Deckel verschraubt und auf der oberen Seite mit dem Flügel.
Ansonsten, wird der auch bei den Nachbauten ohne die Abstandshalter verschraubt, nur geklebt habe ich bei Flügel noch nie gesehen und würde ich jetzt auch nicht unbedingt wagen.

Meine Meinung dazu ist, gleich z.B. den Alpha-N-Industries Spoiler für etwas mehr Geld gekauft, dadurch weniger Arbeit ^^.
Oder man steht eben auf die Arbeit, dann sind die Teile das Richtige.

Ganz so schlimm sehe ich das nicht mit dem Staub. Arbeite am besten draußen im Freien und versuche nicht in Windrichtung zu stehen.

Die gute Schweizer Bergluft verpesten xD. Der Wind kann zum Glück ja nicht drehen :0 und dann sieht er aus wie der Inspektor bei TaxiTaxi der in den Haufen Koks gefallen ist. 

Bearbeitet von: Performances am 18.05.2016 um 13:39:07

also gewinde hat es. sind aber falsch positioniert und schräg, also unbrauchbar.

fangseile ?die hat ja der originale doch auch nicht ?

Ich kann dir sagen das ich den Mist schon hinter mir habe, habe sogar noch aufspachteln müssen das die teile zueinander und auf die klappe passen. Nachdem ich nach dem ersten Sommer nochmal das teil glatt geschliffen habe und nochmal lackiert nachdem sich glasfasern durchmarkiert haben und nach dem letzten Sommer das mistding sogar Wellen bekommen hat fliegt der rotz jetzt direkt in den Müll. Jetzt kommt ein orginal drauf was schon in Arbeit ist

also gewinde hat es. sind aber falsch positioniert und schräg, also unbrauchbar.

Dann hast du aber einer sehr, sehr liederlich verarbeiten bekommen bzw. gekauft. 
In eBay hat ein Pole immer wieder welche angeboten mit der Original Teilenummer drauf bzw. drin... sind aber keine Originalen, sondern auch nur Fälschungen!, scheinen aber relativ gut zu passen. 

 Nachdem ich nach dem ersten Sommer nochmal das teil glatt geschliffen habe und nochmal lackiert nachdem sich glasfasern durchmarkiert haben und nach dem letzten Sommer das mistding sogar Wellen bekommen hat fliegt der rotz jetzt direkt in den Müll. Jetzt kommt ein orginal drauf was schon in Arbeit ist

Bei billig verarbeiten GFK kein Wunder. 
Problem an der Sache ist, wenn die die Teile richtig herstellen würden inkl. ordnungsgemäßer Wärmenachbehandlung ... dann würden die annähernd soviel kosten wie Originale. Nach den Wellen kommen dann oft die Risse ... da blättert der Spachtel dann ab, auch mit Glasfasernverstärkter Polyesterspachtel. 
Wenn du dann aber zwei, drei Sommer "überlebt" hast und die Arbeiten immer wieder schön und ordnungsgemäß ausgeführt, dann passt es in der Regel danach und wellt sich nicht mehr, bekommt Risse ... 

Meine Meinung dazu ist, gleich z.B. den Alpha-N-Industries Spoiler für etwas mehr Geld gekauft, dadurch weniger Arbeit ^^.

Muss mich korrigieren, die heißen Alpha-N-Performance .

Zwei Sommer hat der überlebt, aber es macht nun wirklich keinen Sinn jährlich das teil wieder zu glätten und zu lackieren. Vom Kostenfaktor her, zum Glück lacke ich alles selbst, mich kostet es nur die farbe