seit paar tagen klappert der motor richtig laut . so hört sich es in etwa an
was mir komisch vorkommt ist das es nicht immer lauter wurde sonder auf einmal da war. tag vorher hatte ich ein lautes heulen, so wie wenn im sommer der visko lüfter richtig mit läuft. hab gedacht wäre defekt. und nächste tag kein heulen mehr sondern beim starten direkt dieser schlimme geräusch wird auch mit der drehzahl immer lauter und schneller. bin dann nurnoch zum bosch dienst und zu einer werkstatt.
bosch auslese ergebnis nockenwelle A stellung bank 1 - stellgliedfehler- und klopfsensor
alle drei kettenspanner wurden gewechselt die 2 an den nockenwellen vor einem halben jahr und jetzt der hauptspanner
könnte es einer der vanos sein . das geräusch kommt von links wenn man vorm motor steht.
vielleicht hat ja jemand die selben symtome gehabt.
also das klappern kommt eig nicht auf einmal.es kündigt sich an mit leichten klappern und wird mit der zeit lauter wie in meinem video..
nicht das dir die v-schiene zerbröselt ist ja auch so ein problem...
was macht deiner wenn der kalt ist?im kalten zustand steigt der öldruck dadurch klappert die vanos kurz und wird leise erst wenn er warm wird wirds lauter wie im video.......
du kannst die vanos ansteuern lassen ob die syncron laufen so kannst sehen ob eine defekt ist...
also beim kaltstart ist das geräusch in voller lautstärke da und wenn die betriebstemperatur ereicht ist genauso so laut oder etwas lauter sogar. war halt vorher nur das ganz leise tiken da, was fast alle 540i´s haben. wie gesagt tag vorher ein jaulen so laut das man es beim fahren richtig gehört hat , es wurde auch mit der drehzahl bis ca. 3000 lauter. dannach hat mein auspuff es übertönt. Aber kein klopfen oder rasseln.
fahre montag zu bmw . wie aufwendig ist es die vanos zu prüfen ??
wo ich meinen gekauft habe hatte er im warmen ein leises klackern...mit der zeit wurde es stück für stück lauter..über ein jahr später und 30tkm hatte ich das ergebnis..dachte erst auch die v-schiene nach wechseln aller spanner überprüfung des öls ob plastikteile drinnen waren oder im trieb (ventildeckel runter mal zum schauen)waren es die vanosgeräusche....
je höcher ich drehe desto leiser wird es ..es ist im stand lauter wie bei hocher drehzahl...
die zu überprüfen ist einfach..wird am tester angeschlossen und dann sieht er die beiden einheiten mit den sollwerten..müssen syncron laufen ...ist es nicht der fall kein gutes zeichen..
bei mir ist eine komplett defekt die verstellt nimmer....linke hatte einen wert rechte hat nix gemacht....
also war bei 2 bmw meistern die haben sich das angehört un meinten das geräusch kann nur von der kette kommen. hab bei meinen freien werkstatt vorne alles abbauen lassen und da hat wirklich das ganze plastik von der v-schiene gefehlt lag in kleinen stücken verteilt in der ölwanne.
doch jetzt brauch ich das arritiert spezial werkzeug für die nockenwellen. sollte es bekommen aber gerad wenn man es braucht geht es nicht.
gibts hier im forum der sowas verleiht. gegen ne bezahlen und pfand natürlich.
also war bei 2 bmw meistern die haben sich das angehört un meinten das geräusch kann nur von der kette kommen. hab bei meinen freien werkstatt vorne alles abbauen lassen und da hat wirklich das ganze plastik von der v-schiene gefehlt lag in kleinen stücken verteilt in der ölwanne.
doch jetzt brauch ich das arritiert spezial werkzeug für die nockenwellen. sollte es bekommen aber gerad wenn man es braucht geht es nicht.
gibts hier im forum der sowas verleiht. gegen ne bezahlen und pfand natürlich.
(Zitat von: killascopion)
im e39 forum gibt es welche, im unterforum antrieb gibts einen thread
Hinweis:
Zwischen obenstehenden und untenstehenden Themen liegt ein Zeitraum von mehr als 4 Monaten
Sorry das ich diesen Thread wieder ausgrabe :P aber habe das Selbe Problem:
(Habe einen 540i Bj. 1998)
-Gestern hat der Motor ein bisschen geheult, hab mir nichts dabei gedacht. -Und heute nach der Arbeit lass ich den Motor an und er macht die gleichen Geräusche wie im Video oben.
Was ist jetzt das Problem ?
-Vanos ? -Steuerkette ? -Nur die Spanner ?
Wisst ihr wieviel das Wechseln der oben genannten Sachen im einzelnen ca. kosten wird?
@SquishyE39 wann ist bei dir die zulassung..den ab glaube 10/98 wurde die Nockenwellenverstelleinheit m. Kettenrad
bei dir kann gut sein das die v-schiene im sack ist .."er hat ein wenig geheult"
die kette längt sich nach den jahren nur um paar mm das ist ja nicht tragisch eher sind es wie erwähnt die v-schiene...
der hauptspanner kostet nicht die welt ....wenn der defekt ist rasselt es sehr hell(anderes geräusch wie im video) bis um die 1500umin .bei höheren drehzahlen ist es weg...das hatte ich...
Dann könnte es die vanos sein ..aber du sagst es hat geheult nicht das es die die schiene ..
Also wenn es die vanos ist musst damit leben auch wenn neue Einheit verbaust kommt es wieder .. Schienen und ketten würde ich ersetzen wiviel km hat deiner ..
Also ich habe mal nachgefragt freie Werkstatt vanos Einheiten schienen ketten 3000 Euro
So nach allem was ich darüber gelesen habe, glaube ich das die Schiene hinüber ist, davor war ja garkein klackern oder extrem wenig und jetzt hört es sich so an als würde er unrund laufen, also auf 5 oder 6 zylindern.
Wie gesagt ein Tag vorher hat er geheult wie ein Diesel und nun hört er sich an als würde er Kaffeebohnen zermalmen und klackert heftig :/
Hallo , ob Kette oder V Schiene , egal - muß sowieso beides ersetzt werden . Ist ein bisschen Schrauberei , Motor muß aber nicht raus , Ölwannenoberteil muß nicht runter , und zu guter letzt , die Köpfe kannste auch drauf lassen . Grüsse
Ich bin mir dessen ziemlich sicher, dass er ADAC das Fahrzeug in jede Wunsch-Werkstatt schleppt.
Sollte ein Trieb bereits defekt sein - NICHT MEHR FAHREN. Das hat u.U. schwerwiegende Folgen, damit zu fahren !!
Die Jenigen unter uns, die ein bisschen technischen Verstand besitzen wechseln den Trieb auf jeden Fall selbst.
Aber es gibt auch einige Betriebe die den Tausch für 600 - 700 Euro zzgl. Material anbieten, denn mehr Geld ist diese Arbeit in der Tat nicht wert.
Falls es für den Erstwechsler "der erste" Trieb ist ---> viel Schrauberei, aber auf jeden Fall immer machbar. Es gibt ein paar Dinge, die man beachten muss, aber es ist auf jeden Fall ohne Probleme durchführbar.
Was muss man beachten?
---> WICHTIG: Den M5 - Gewindestift unbedingt mitbestellen, denn der fehlt an der neuen Umlenkschiene, der ist positioniert innerhalb der Umlenkschiene. Dieser M5-Gewindestift drückt den Ölabscheider ablaufseitig leicht ans Gehäuse ran, um die Öldichtheit hin zur Kurbelgehäuseentlüftung (Rohr) sicherzustellen.
---> Den unteren grossen Kettenkastendeckel setzt man OHNE Wellendichtring an, denn ungeschickterweise löst sich sonst die Feder (innenliegend) vom Dichtring ab. Daher wird der Dichtring in einem separaten Arbeitsschritt separat eingesetzt.
---> Der Ölabscheider wird beim TU-Motor IMMER mit ausgetauscht, weil er definitiv am Verbindungsstück auseinanderbrechen wird.
Es wird von den Dichtflächen gar nix geschliffen, lediglich der Dreck wird sehr gründlich entfernt. Der Rest aller Dichtflächen bleibt immer unverändert, ansonsten wird es nach einer Weile undicht.
Zuvor spannt man die Kette mit einem Kabelbinder sicher vor, um zu vermeiden, dass die Kette beim ansetzen des Kettengehäuses (das grosse unten) überspringt - und das wird sie garantiert tun, falls man den Kabelbiner vergessen hat. Das Resultat: Verstellt sich die Kette um nur einen Zahn, fehlt Leistung. Laufen tut der Motor damit, aber halt ohne 286PS, fühlbar vielleicht mit 150PS. Daher die Vorspannung mit dem Kabelbinder, den man dann danach idealerweise nicht vergisst abzuschneiden :-)
Der Link aus dem E39-Forum beinhaltet die Methode mit den Markierungen an der Kette - auch das funktioniert insofern man "Fingerspitzengefühl" hat, wie man ja im Link liest ganz hervorragend.
Der Knackpunkt: Die Zentralschraube. Dieses Ding öffnet man mit einem 27-er Schlüssel und geschätzten 800NM Kraftaufwand, drunter läuft nix.
Techniker wissen genau wie kraftintensiv "800NM" zu drehen ist. Soooooo einfach ist das mal nicht.
Für die Perfektionisten - wie meiner einer einer ist - wird der Tausch AUSSCHLIESSLICH mit nachstehendem Spezialwerkzeug vollzogen:
Komplettsatz original BMW Spezialwerkzeug zum Wechseln der Steuertriebe und zum Einstellen der Steuerzeiten / Abstecken der Nockenwellen + Kurbelwelle, Einstellen Vanos + Geberräder.
Satz besteht aus folgenden Einzelwerkzeugen:
1 Absteckdorn Kurbelwelle 2 Absteckleeren Nockenwellen Bank 1 + Fixierer 2 Absteckleeren Nockenwellen Bank 2 + Fixierer 1 Vanos-Rücksteller 1 Einstellleere Geberrad Bank 1 1 Einstellleere Geberrad Bank 2 1 Anschraubblock für Kettenspanner 1 Kettenspanner 1 Drehmomentschlüssel mit max. 1,5NM, um den Kettenspanner während des Einstellprozess auf exakt 0,7NM vorzuspannen.
1 Drehmomentschlüssel Stahlwille Manoskop L/R mit max. 800 Nm (Einstellbar bis 800 Nm), zum Lösen und späterem befestigen (400NM) der Zentralschraube incl. 27-er Gedore- 3/4 Zoll-Nuss Drehmomentschlüssel mit Knarre „Standard-Manoskop“ einstellbar bis 800 Nm, Hersteller: STAHLWILLE mit Rechts - Links - Umsteckmöglichkeit.
1 Edelstahl-Gegenhalteschlüssel incl. Karrosserie-Auflagebock zum lösen und späterem befestigen der Zentralschraube.
1 Multimeter zur Durchgangsprüfung für die Vanos.
Dieses Werkzeug kann man z.B. in der Bucht käuflich erwerben.
Desweiteren bietet nahezu fast jeder BMW-Händler das Werkzeug auf Anfrage zum Verkauf an. Nur den Drehmomentschlüssel gibts nicht dort, aber im Werkzeugfachhandel kann man den für 1.290,- Euro ebenfalls käuflich erwerben.
Idealerweise kauft man sich dann noch einen Zentralschrauben - Gegenhalteflansch hinzu, ca. einen Meter lang, kostet in der Metallbranche als Edelstahl - Laserteil ca. 160 Euro.
Mit diesem Werkzeugsatz wird der Triebwechsel relativ einfach und fachgerecht vollzogen. Man geht ferner nach der TIS-Routine vor, die eigentlich jeder BMW-Händler seinen Kunden ausdrucken kann.
Bearbeitet von: Uwe Pampus am 28.06.2011 um 21:36:37
