Hammam
Hauptthema: |
Hallo Leute,
hab ein kleines Problem mit einem Handwerker.
Vorgeschichte
Meine Freundin und ich sind vor 4 Wochen in unsere erste eigene Wohnung gezogen.
Von ihrem Vater haben wir eine komplette gebrauchte Küche erhalten. Die Küche ist
aus dem Jahr 2000 und war ca. 1 Jahr in Gebrauch (nur unter der Woche). Der Back-
ofen wurde dabei nur selten benutzt (meist nur Herd).
Die Küche habe ich mit meinem Dad neu zusammengewürfelt und aufgebaut. Einzig den
Backofen incl. Herd haben wir vom Fachmann anschließen lassen.
Kostenpunkt: 60€ (darüber will ich jetzt nicht meckern, auch wenn mans sicher irgend-
wo auch günstiger bekommt)
für Anschluss und VDE-Prüfung etc.
Auftrag wurde vor Ort quittiert, unterschrieben und Bar bezahlt
Nun unser Problem:
Bei der ersten Benutzung des Backofens knallt nach 2 Minuten die Sicherung der ganzen
Wohnung (FI-Schalter) raus.
Also wieder besagten Elektriker angerufen und der kam dann vorbei und hat festgestellt,
dass der Backofen kaputt sei. Genauer die Unterhitze.
Er hat den Backofen dann wieder angeschlossen und gesagt reparieren würde sich bei so
einem alten Teil nicht lohnen. Er meinte zudem, dass es ja normal sei, dass ein so alter
Backofen (8Jahre) kaputt gehen würde. (nur seltsam, dass er effektiv nur 1 Jahr gebraucht
wurde und den Rest der Zeit verstaut auf dem Speicher stand).
Dieses Mal gab es keinen Autragsbogen/Quittung/rechnung/unterschrift/Zahlung oder ein hinweis,
dass noch eine Rechnung kommen sollte
2 Wochen nach dem besagten zweiten Termin flattert nun erneut eine 60€-Rechnung rein für VDE-Prüfung
etc (zahlungsfrist: 10.11)
Nun meine Fragen:
1. Kann der Defekt durch einen falschen Anschluss entstanden sein?
2. Ist es normale, dass ein Backofen, der nur 1 Jahr in Gebrauch war KAPUTT geht?
3. Muss ich die zweite Rechnung zahlen obwohl der Backofen nach dem Anschluss nie funktionierte?
4. Hätte der Elektriker den Defekt nicht beim ersten Anschluss bemerken müssen bei seinen Tests?
Über Anregungen, Tipss oder Erfahrungen in solchen Situationen würde ich mich sehr freuen...
Viele Grüße,
Patrick |
| mb100 |
2. Was ist schon normal? Abgesehen davon, dass der Backofen durch den seltenen Gebrauch auch nicht besser wird.
3. Unterstellt man, dass der Backofen bereits vorher defekt war bzw. der Defekt nicht durch das Verhalten des Elektrikers (falsch angeschlossen, beim Montieren irgendwelche Kabel durchgezwickt - keine Ahnung) verursacht wurde: selbstverständlich (mit kleiner Einschränkung, siehe Punkt 4 - ein ermäßigter Satz wäre eigentlich angebracht, find ich). Kann ja der Elektriker nix dazu, wenn Du ihm nen kaputten Herd zum Einbauen hinstellst.
War der Elektriker für den Defekt verantwortlich: selbstverständlich nicht. Dann muss er Dir darüber hinaus den Schaden ersetzen.
Nur find das mal raus...
Ich finds allerdings auch komisch, dass Du beim zweiten Termin nix schriftlich bekommen hast.
4. Hat der Elektriker den Ofen nach dem Anschließen mal angeschaltet? Hätte er eigentlich tun müssen (find ich). |
| Hammam |
danke für die schnelle antwort:
Also der Backofen is von Elektrolux. Laut Elektriker kostet Reparatur incl. Material/Arbeitszeit 150€.
Für 200€ kann ich mir auch schon einen gebrauchten bei ebay mit Ceranfeld holen, deshalb is Raparatur keine Option für mich.
Der Elektriker hat den Backofen laut meiner Freundin (ich war zu der ZEit nicht da) kurz angeschaltet. Aber halt nur kurz.
Hätte er ihn mal 2min laufen lassen wärs direkt aufgefallen...
Ich find es halt nur komisch, dass es beim zweiten Termin so gehandhabt wird als ob es auf Kulanz gewesen sei und dann im Nachhinein einfach ne Rechnung kommt. Das finde ich link.
Hätte er direkt vor Ort was gesagt beim zweiten Mal, dann hätte man dort über den Preis verhandeln können und dann hätte ich auch kein Problem damit, es zu bezahlen. Nur so wie es jetzt gelaufen ist, find ichs irgendwie komisch. |
| mb100 |
Ich denk auch, nur kurz is zu kurz - und selbst zwei Minuten sind definitiv zu wenig. Ich hab neulich mit meinem Bruder, seiner Freundin und meinem Cousin (= Elektromeister) ne neue Küche aufgebaut, und da haben wir den Herd mal richtig aufheizen und auch ein paar Minuten "backen" lassen. Sollte man auch bei nem gebrauchten Herd machen.
Wahrscheinlich wars so, dass der Elektriker es eigentlich auf Kulanz regeln wollte, nur der Chef nicht mitgespielt hat. Ruf am besten einfach mal an, sag, dass Dich der Erhalt der Rechnung gewundert hat und frag, warum Du sie bekommen hast. Vor allem weil es dem Elektriker eigentlich sofort hätte auffallen müssen, dass was an dem Herd ist, wenn er ihn "ordentlich" geprüft hätte.
Hast Du das Ding mal laufen gesehen? |
| Rollo |
also ich bin elektroinstallateur ;)
1. das kann natürlich passieren wenn man falsch an schliesst das im herd nen kurzschluss entsteht allerdings muss man da schon richtig dumm sein
nen herd an schliessen also das kann jeder der verschiedene farben erkennt sag ich mal
2.backofen kann auch nach 2 std kaputt gehn zb herstellerfehler usw aber normal sollte er schon länger als nen jahr halten nur deine garantie is ja leider weg und wie schon gesagt wurde das rum stehn is natürlich auch nicht das beste
wie beim auto das jahrelang nur rum steht
3.theoretisch musste zahlen da der kollege ja ne leistung erbfracht hat allerdings ohne ne quittung oder auftragsbestätigung oder sonst was würde ICH keinen cent zahlen erst mal.
4. so ne diagnose von hier aus is natürlich immer schwer ich weiss natürlich auch ned genau wie ordentlich er alles gemacht hat.vde prüfung dazu sag ich nur mal *hust*.
aber wenn ich nen herd an schließe warte ich auch nur ebend ob die platten heiss werden und feddich udn warte da ned minuten lang.
sicher das der fi raus fliegt und ned der automat vom herd??
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| mb100 |
Zitat:
aber wenn ich nen herd an schließe warte ich auch nur ebend ob die platten heiss werden und feddich udn warte da ned minuten lang.
(Zitat von: Rollo)
Es ging ums Rohr - oder überprüfst Du nur die Platten? Wenn ja, dann schließ bei mir bitte keinen Herd an... |
| SuMo-Driver |
@ Rollo,
Du verkennst an dem Fehler eine Tatsache.
Es fliegt der FI Schalter raus, also keine Sicherung. Und dies erst nach ein paar Minuten. Somit kann kein Fehlanschluß vorliegen (sonst würde der FI oder eine Sicherung sofort rausfliegen).
Der Fehler tritt "schleichend" auf. Es könnte z.B. sein, daß die Isolierung defekt ist, und durch die Wärme und Materialausdehnung die Phase über die Erde zurückfließt (was erklären würde, warum der FI rausfliegt und nicht die Sicherung).
Wie auch immer, reparieren wird wohl ein Austausch des Heizelements bedeuten. Lohnt wohl kaum mit Neuteilen.
So ein Defekt kann auch auftreten, wenn der Herd nur "rumstand". Wenn das Heizelement in dieser Zeit angerottet ist, wäre dies denkbar (Dachboden evtl. Feucht ??). |
| Hammam |
also der FI schalter ist definitiv rausgeflogen nach 2-3min aufheizen bei Betrieb "Ober- und Unterhitz".
Sobald der Backofen einmal warm war, ist der FI Schalter immer SOFORT rausgeflogen wenn man den backofen
eingeschaltet hat.
Das der Fehler durch einen fehlerhaften Anschluss entstanden ist, war auch nur eine Vermutung eines Laien.
Ich finde es nur schade in einer solchen Situation, dass jetzt 120€ fällig werden und das nicht uner Kulanz
fällt. Finde die Fahrtzeit/KFZ Pauschalen ehrlich gesagt auch etwas lächerlich.
Wohne 700 Hausnummern weiter was 3km sind und 5min Fahrtzeit. Aber leider gibts halt solche Pauschalen.
Und die Tatsache, dass mir weder eine Auftragsbestätigung / Quittung vorgelegt wurde beim zweiten Mal finde
ich etwas unseriös.
Wie es nun mit nem neuen Herd aussieht weiß ich noch nicht |
| Hammam |
War eben im Laden und hab nach einem gebrauchten Herd/Backofen gefragt, da die auf dem Briefpapier mit 300 Geräten vor Ort geworben haben.
Extra hin und was kam bei raus: KEINEN einzigen herd/backofen da. Ausser neue und die erst ab 599€.
War dort um evtl. die zweite Rechnung mit einem Herd/Backofen zu verrechnen, den ich dann dort gekauft hätte.
Leider nicht möglich, da kein Gerät vorhanden.
Ob der Backofen durch Falschanschluss oder Altersschwäche "gestorben" ist sei mal dahingestellt. Die Rechnung zahle ich auf JEDEN FALL.
Meine anfänglichen Fragen zielten darauf hin, ob es okay sei. Ich war der Meinung, man könnte es unter evtl. unter Kulanz regeln.
Wenns nicht geht bzw. der Händler es nicht will, dann bezahle ich logischerweise die Rechnung. Ich habe nie etwas davon geschrieben, die Rechnung ohne Absprache mit dem Händler nicht zu bezahlen.
Allgemein: Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass ein Elektriker der ein Gerät anschließt und dafür 60€ kassiert nicht gleichzeitig feststellen kann, ob das Gerät defekt ist oder nicht. Anscheinend ist das aber so und dann muss ich mit den 120€ + defektem Backofen leben...
Vielen Dank für die Ratschläge.
Thema hat sich erledigt!
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| mb100 |
Zitat:
Meine anfänglichen Fragen zielten darauf hin, ob es okay sei. Ich war der Meinung, man könnte es unter evtl. unter Kulanz regeln.
(Zitat von: Hammam)
Selbst wenn sich das Thema erledigt hat: klar kann man es über ne Kulanz regeln. So gesehen kann man alles über ne Kulanz regeln - ich kann sogar nen 500er Fiat versuchen, auf dem Kulanzweg in nen Ferrari Enzo zu tauschen. Nur Kulanz heißt immer, daß Dir (als "Empfänger") der Vertragspartner entgegen kommt, obwohl er nicht muss. Nen Anspruch kannst Du aus Kulanz nicht herleiten... |
| marco323ci |
tolle sache...
dein FI fliegt vermutlich wegen feuchtigkeit etc. raus. Kondenswasser an der Backofenbeleuchtung zum Beispiel. Ich an Deiner Stelle würde mal alle Dichtungen kontrollieren. Der Backofen wird zu 99% nicht defekt sein. |
| MaRRkus |
Wieviel mA hat denn der FI, eventuell ist er zu klein gewählt !?
Hatte ich bei mir auch, da wurde der 30 mA FI der eigentlich nur für´s Bad ist vor der komplette Elektrik angeschlossen, und 30 mA Fehlerstrom sind bei ner kompletten Wohnung doch recht zügig erreicht.
Daher habe ich den 30 mA jetzt nur ans Bad angeschlossen und einen 500 mA für den Rest der Wohnung dazu gekauft. |
| Morgan1981 |
Jetzt mal ehrlich, wieso lässt man den Herd anschließen?
Sowas kann man auch selbst.
Und das für 60€?
Habe es einmal anschließen lassen, hat mich 10€ gekostet.
Und seit dem mache ich es immer selbst.
Paar Drähte verbinden, fertig.
Das ist doch keine Hexerei.
Wenn man nicht gerade Farbenblind ist, geht es auch in unter 5 Min.
Nix für ungut.
Gruß |
| SuMo-Driver |
@ MaRRkus,
normalerweise sollte man gar keinen Fehlerstrom haben.
Dies bedeutet nämlich, daß über "irgendwas" (meistens halt die Erde) die Phase "zurückläuft".
Im Extremfall ist Dein Körper als Leiter dazwischen.
Natürlich kann es sein, daß über Feuchtigkeit etc. ein wenig Strom doch anderweitig zurückläuft, daher halt die 30 mA (quasi als "erlaubter" Fehlerstrom).
500 mA finde ich schon recht happig bzw. viel zu viel für einen Personenschutz. Das ist was für Brandschutz, mehr nicht.
500 mA entsprechen 100 "erlaubten" Watt Fehlerstrom, da stehen Dir mehr als die Haare zu Berge, wenn Dein Toaster Phase am Gehäuse hat und Du das Gehäuse anfässt.
Ich würde das Teil wieder gegen einen anderen FI Schalter austauschen. Kostet zwar mehr, aber ist für Mensch und Tier sicherer. |
| güttl |
Nächste Frage:
Wozu hängt man den Herd an den FI-Schutzschalter?? Aber wahrscheinlich kann sich ein Mieter das sowieso nicht aussuchen... |
| MaRRkus |
@ SuMo-Driver
Das ist richtig aber manche Geräte, z.b. Heizungen etc. haben von Hause aus einen Fehlerstrom.
Ich hatte in der Bauphase einen 20 KW Heizlüfter, der hat den FI schneller rausgehauen als ich Ihn eingeschaltet habe da er ja einen großen Anlaufstrom hat, wie auch manch andere Geräte, für´s Badezimmer sind 30 mA ja Pflicht aber für die ganze Wohnung deutlich zu klein.
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| maddin[21] |
Hallo
also erstmal der herd war ein jahr in nutzung, und stand dann nur rum ?
wenn ja hat sich vllt durch feuchtigkeit oder ähnlichem (korrosion oder isolierung wechgegammelt) ein Isofehler gebildet.
dann wäre klar wieso der Fi ausgelöst hat. der fehler lässt sich mit einer einfachen isolationsmessung feststellen ( dauer ca. 15 min)
@ MaRRkus
Zum thema fi:
30mA sind völlig ausreichend.
!! 500mA sind nur in Baustromverteilern zulässig! Nicht im Heimbereich! lt. DIN VDE 0100-410 !!
Zum Personenschutz zugelassene FI's haben entwerde 10mA oder 30mA.
sollte ein 30mA FI öfters auslösen,so ist dieser nicht zu klein dimensioniert, sondern es liegt warscheinlich ein defekt vor. (geräte mit zu hohen ableitstrom <3,5mA).
die üblichen verdächtigen in diesem fall könnten sein: waschmaschiene, geschirrspüler, boiler, elektro heizungen, fernseher.
würde die installation/geräte mal überprüfen oder prüfen lassen.
gruss martin
Bearbeitet von - maddin[21] am 05.11.2008 22:13:57 |
| SuMo-Driver |
@ MaRRkus,
der FI fliegt nicht wegen einem zu hohen Anlaufstrom raus.
Im Grunde genommen "vergleicht" der FI Schalter nur den Strom, der durch die Phase(n) läuft und über den N wieder zurückkommt.
Stimmen die beiden Leistungsströme nicht überein, dann muss der Strom folglich irgendwo anders hin "abfließen" (z.B. über den menschlichen Körper).
Diese Ungleichgewicht führt zum Auslösen des FI und zur Unterbrechung des Stromkreises.
maddin[21] hat es vollkommen richtig erklärt.
Kauf Dir einen FI Schalter mit 30mA Auslösestrom der z.B. für 63 A zugelassen ist. Die 63 A sollten für das ganze Haus ausreichen.
Somit ist das Haus samt aller Leitungen und Gerätschaften abgesichert. Nur das Bad abzusichern ist ein wenig kurz gedacht, einen Stromschlag kann man überall im Haus bekommen und nicht nur mit einem Fön in der Wanne.
@ güttl, den schließt man deshalb an, falls der Schutzleiter mal vom Gerätanschluß "abfällt" (was ja keiner merkt) und sich z.B. durch einen Defekt eine Phase mit dem Gehäuse verbindet.
Ohne FI würde jeder der nun einen Topf mit Metallgriff auf eine Herdplatte stellt, einen mittelschweren Krampf spüren, den Topf fallen lassen (evtl. mit Salzwasser gefüllt, wodurch die Verbindung zum Körper noch besser leitet, als vorher schon) und Bauklötze staunen.
Eigentlich gehört ein FI direkt hinter den Zähler. Um böse Überraschungen zu vermeiden, könnte man für den Kühlschrank eine Ausnahme machen, damit dieser auch beim Auslösen des FI weiterhin läuft und das gute Steak nicht über die Sommerferien vergammelt.
Bearbeitet von - SuMo-Driver am 07.11.2008 12:19:08 |
| mikV8 |
Hallo,
mal so nebenbei.
Nach neuesten Richtlinien ist der FI nicht mehr nur fürs Bad Pflicht, sondern auch für alle anderen Räume bzw. für das ganze Haus.
Was ich jedoch raus lassen würde, ist das Licht zumindest an bestimmten Stellen, da es sehr unangenehm werden kann, wenn man plötzlich total im Dunkeln steht und der Sicherungsschrank ein Stück entfernt ist.
Gruß Mirko |
| plop |
rcd ist für alle nicht ortsfesten verbraucher vorzusehen.. also für alle steckdosen... da der herd fest angeschlossen ist muss er nicht, aber er kann über rcd laufen.. hab mir vor 4 wochen erst die aktuelle din dazu durchgelesen..da man diese aber nicht mal eben so hier einstellen darf, .. ...auf wikipedia findet sich folgendes: "Seit dem 1. Juni 2007 fordert der VDE bis auf wenige Ausnahmen zusätzlich auch für alle anderen Steckdosenstromkreise, die für elektrotechnische Laien zugänglich sind, bis 20 A im Gebäude und 32 A im Freien (DIN VDE 0100-410 Nr. 411.3.3), einen RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom von maximal 30 mA." http://de.wikipedia.org/wiki/Residual_Current_protective_Device |
| güttl |
@Sumo-Driver
Das würde also heißen, daß jedes Gerät, was nicht gerade Schutzisoliert ist, mit FI gesichert werden muß? Das ist neu in der DIN-VDE....
Bearbeitet von - güttl am 07.11.2008 19:08:42 |
| SuMo-Driver |
@ güttl,
ich kenne nicht die DIN Vorschriften. War nur ein Nebenfach bei mir.
Ich habe nur mit einem kleinen Beispiel gezeigt, was passieren kann.
Wenn Dein Leben Dir einen FI-Schalter, (der alle Leitungen und auch den Herd etc. kontrolliert) nicht wert ist, dann halt Dich an irgendeine DIN Norm.
Ob ein Sarg nach DIN gebaut werden muss, ist mir ebenfalls egal, aber so schnell möchte ich nicht in diesen reingelegt werden.
Bearbeitet von - SuMo-Driver am 08.11.2008 18:59:08 |
| plop |
bis zu 40A kostet ein 3poliger FI ca 70€
jedenfalls im siemens sortiment
sollte es einem fürs eigene heim schon wert sein ;) |
| herr_welker |
Na, ob das der Vermieter gerne sieht, wenn man an dem Sicherungskasten rum schraubt. Zitat:
Ohne FI würde jeder der nun einen Topf mit Metallgriff auf eine Herdplatte stellt, einen mittelschweren Krampf spüren, den Topf fallen lassen (evtl. mit Salzwasser gefüllt, wodurch die Verbindung zum Körper noch besser leitet, als vorher schon) und Bauklötze staunen.
Der FI ist ja nur ein Schutzmittel. Ein weiteres (weit aus wichtigeres) ist ja der Schutzleiter. Aber grad bei solchen Geräten die viel Strom ziehen ist ein etwas höherer Schutzleiterstrom nicht unüblich. Bearbeitet von - herr_welker am 08.11.2008 23:35:53 |
| mikV8 |
Zitat:
bis zu 40A kostet ein 3poliger FI ca 70€
??? Wo kaufst du ein? Hab grad die Rechnung für Elektromaterial meiner neuen Verteilung vor mir liegen. Da kostet ein FI-Schutzschalter von ABB mit 40A und 0,03A-Fehlerstrom grad mal 37,50€(Brutto!). Gruß Mirko |
| plop |
Zitat:
Zitat:
bis zu 40A kostet ein 3poliger FI ca 70€
???
Wo kaufst du ein?
Hab grad die Rechnung für Elektromaterial meiner neuen Verteilung vor mir liegen.
Da kostet ein FI-Schutzschalter von ABB mit 40A und 0,03A-Fehlerstrom grad mal 37,50€(Brutto!).
Gruß Mirko
(Zitat von: mikV8)
wir kaufen direkt bei siemens.. BETA Niederspannungs- Schutzschalttechnik Katalog ET B1 • 2009/2010 3Poliger+N FI 30mA/40A 71,05€ 5SM3 344-6 30mA/25A 70,55€ 5SM3 342-6 den preis zahlen wir zwar auch nicht ansatzweise.. aber so steht er im katalog ausgeschrieben.. und was er nun bei witte, sonepar, zajadacz kosten würde wenn man als privater einen kaufen wollen würde weiss ich nicht.. aber ich denke mal da kommt man schon hin mit dem preis.. |
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