Guten Tag zusammen,

Zuerst mal ein Hallo an alle. BMW Syndikat hat mir in der Vergangenheit schon oft geholfen mein BMW E36 Instand zuhalten.

Jedoch stehe ich aktuell vor einem etwas grösserem Problem.

Ich habe das Auto seid dem September 2013. Ziemlich günstig erworben. Jedoch habe ich seit dem Kauf hohen Ölverbrauch.

Da ich jedoch immer wieder gelesen hab dass bei meinem Auto bis zu 1,5l bei 1k Km möglich sind habe ich mir nie viel dabei gedacht.

Im Dezember musste ich denn Kat ersetzen.

Vor zwei Wochen bemerkte ich das erste mal eine extreme bläuliche Rauchentwicklung.

Und habe gestern dann meinen Ölabscheider gewechselt. Da war mir jedoch noch nicht bewusst ob dies der Grund oder eine defekte Ventilschaftdichtung der Grund ist.

Nun wie ich befürchtet habe ist meine Ventilschaftdichtung am Arsch.

Dies sag ich jetzt mal weil ich hier einige Threads dazu gelesen habe und die Syptome übereinstimmen.
- Rauchentwicklung nach abtouren und erneutem Gas geben
- keine Rauchentwicklung bei Volllast
- beruhigt sich wieder sobald ich einige Sekunden meine Touren halte

Was mir auch noch aufgefallen ist:

- Der Wagen zieht überhaupt nicht mehr bei Rauchentwicklung. Da hat er extreme Mühe beim anfahren. Da muss ich richtig heftig aufs Pedal damit ich vom Fleck komme. Sobald die Touren erreicht sind läuft er dann einwandfrei.

So ich war heute bei zwei Garagisten und habe mir eine Offerte machen lassen. 1800-2200 Schweizer Franken.

Da ich das Auto selbst für 1800 Sfr gekauft habe werde ich diese Summe selbstverständlich nicht investieren.

Ich werde es mit einem Kumpel zusammen selbst in Angriff nehmen. Dieser ist zwar auch kein ausgelernter Automechaniker jedoch hat er sein Audi A3 von Automat auf Schaltgetriebe umgebaut. Wir beide üben einen Technischen Beruf aus und sind handwerklich ziemlich begabt.

Bis jetzt konnte mir das Forum oft schon mit denn existierenden Threads helfen. Jedoch wäre ich hier sehr froh über jeden Tipp, Info etc. Wo uns weiterhelfen kann bei unserem Vorhaben.

Was Brauche ich alles:

- Ventilschaftdichtung (Set)
- Zylinderkopfdichtung

Desweiteren wäre ich sehr froh wenn jemand eine Zeichnung von dem ganzen hat oder auch eine Anleitung.

Danke in voraus

Sui

Bearbeitet von: Tktk92 am 04.07.2014 um 21:34:59

Du musst auf jeden Fall die Nockenwellen, die Lagerleisten mit den Hydros und die Ventilfedern abbauen.
Bei den Ventilfedern musst du bei dem jeweiligen Zylinder, bei dem du die Federn abnimmst, Luftdruck in den Zylinder, über das Zündkerzenloch, mit einem passenden Adapter für einen Luftschlauch einfüllen, damit die Ventile nicht nach unten abhauen und du somit einfacher die Ventilfedern ab und montieren kannst.
Du bräuchtest am besten auch das Spezielwerkzeug, mit dem du die Federn zusammendrücken kannst, um die Keile, die die Federteller fixieren raus und einbauen zu könnnen.

Und wenn du die Hydros schon draußen hast, dann säubere die von innen, damit die nicht iwann das Klackern anfangen. Da kommt eine ganz schön zähe Pampe raus...

Danke für die rasche Antwort.

Spezialwerkzeug werd ich mir warscheinlich selber basteln müssen. Die BMW Händler in der Schweiz sind da ziemlich schwierig wenn man da was ausleihen will.

Ist das ungefär in dieser Reihenfolge?

Was sollte ich eigentlich alles ersetzen wenn ich die Arbeit duchführe?

Ausser der Ventilschaftdichtung und Zylinderkopfdichtung.

Gruss

Sui

Wenn du den Zylinderkopf nicht abbaust und die Methode mit der Pressluft im Zylinder anwendest, dann brauchst du nur die Ventilschaftdichtungen, eventuell eine neue Ventildeckeldichtung.

Das Werkzeug gibts bei Ebay für billig Geld ;)

Link

Nimm den Zyl-Kopf ab , kauf ein Dichtungssatz für Zyl-Kopf, mach alles sauber, schleif die Ventilen neu ein, nimm das Werzeug um alles festzuhalten/einstellen, prüf die Vanos bzw mach die Dichtringe neu, kauf neue Schrauben für den Kopf (sind Dehnschrauben, nur einmal einsetzbar), montiere alles sorfältig, und fahr glücklich weiter.

Na dann kann er auch gleich die Verdichtung erhöhen, die Ein- und Auslasskanäle erweitern und polieren lassen ;) ...dann noch ein paar schöne scharfe Nocken rein.....

Am liebsten würde ich die ZKD ehrlich gesagt mit ersetzen. Nur hört irgendwann der Reiz zum ausprobieren auf. Da mache ich mir eher mehr sorgen dass der Motor wieder läuft.

Ich mein jeder ders schon mal gemacht hat kann mal schnell aufschreiben wies geht. Nur in der Praxis steht man warscheinlich da und..

Ich denke die Variante von Sniper ist ziemlich kostengünstig und 100 %ig ein Versuch Wert. Wenn er danach sauber läuft fahr ich den noch bis ich mit der Ausbildung fertig bin.

Danke Jungs für die Tips wird ein wenig Dauern bis ich das umgesetzt hab, bin eh bald im Urlaub. Werd mich dann aber melden.

Hat eigentlich im Forum keiner schon mal sowas gemacht mit Fotos etc.?

Gruss

Sui

Informier dich auch noch wie du die Vanos ausbaust und wieder richtig einbaust das die steuerzeiten stimmen! Geht wenn man weis wies geht, auch notfalls ohne das dafür nötige spezialwerkzeug wenn man sich was bastelt....

Es gibt auf ebay Kopfdichtungssätze vom OEM Zulieferer für 149€,da sind auch die Schaftabdichtungen dabei.
Den Satz von BMW kannste für +300€ kaufen..... keine Ahnung was die Controller in M für ein Gras rauchen, um auf die Preise zu kommen, aber das lohnt sich nochnichtmal mit Mitarbeiterrabatt.

MfG

Guten Tag Zusammen,

Ich habe Neuigkeiten. Anscheinend habe ich mich geirrt. Seid ich das Kürbelgehäuseentlüftungsventil gewechselt habe ist bei mir der Ölverbrauch definitiv gesunken. Ich kann jedoch noch nicht genau sagen ob sich der Ölverbrauch normalisiert hat oder noch zu hoch ist. Dies wird sich dann herausstellen.

Jedoch wie schon vorher beschrieben habe ich weiterhin das Problem mit dem Qualm hintenraus. Jedoch ist dieser nicht mehr Bläulich sondern nur noch Weiss. Also eindeutig Wasserdampf. Und zu meiner Befürchtung verliere ich Kühlwasser.

Ich habe kein Öl im Kühlwasser, und glaube auch kein Kühlwasser im Öl. Wenn ich den Motor laufen lasse und in das offene Kühlwasserbehälter blicke bilden sich auch keine Bläterchen oder sowas.

Dies sollten ja Symptome für eine defekte ZKD sein.

Ich stehe hier eigentlich ziemlich vor einem Rätsel und kann mir selbst nicht mehr weiterhelfen wo das Problem sein soll.

Wie finde ich am besten raus wieso ich Kühlwasser "verbrenne".

Gruss und Danke

Sui

Wenn die ZKD an einer bestimmten Stelle durchgebrannt ist, dann kann es durchaus sein, dass er Wasser verbrennt aber kein Öl ins Wasser gelangt.

Wenn der Motor aber Wasser verbrennt, dann nur weil die ZKD defekt ist...die Frage ist nur ob er dies auch tatsächlich tut.
Hast du übermäßigen Druck auf den Kühlerschläuchen?

Dumme Frage aber wie überprüf ich das?

Gruss Danke

Sui

Wie gesagt, theoretisch ist es so, wenn Wasser in den Brennraum gelangen kann, dann könnten auch Gase in das Kühlsystem rein.
Ergebniss sind steinharte Schläuche.

Ansonsten mal Zündkerzen ausbauen, man müsste an der Kerze erkennen, ob der jeweilige Brennraum mit Wasser im Kontakt steht. Am besten wäre es vielleicht, in den Zylinder rein zu äugeln, mit einer Kamera...

Meistens ist ein ZKD- oder Zylinderkopf-Schaden, mit Leistungsverlust, Wasser- oder/und Ölverbrauch, schlechtem Leerlauf und überhaupt schlechter Laufkultur des Motors verbunden...

Alles Klar und danke für die Info,

Ich werde dies mal genauer überprüfen.

Ich melde mich wieder :)

Gruss

Sui

Update:

Ich habe die Schläuche mal gefühlt. Nach meiner Meinung waren diese nicht übermässig hart.

Jedoch habe ich mal mein Kühlwasser abgelassen um zu kontrollieren ob diese durch abgas Russrückstände verschmutzt ist. Und habe festgestellt dass das Kühlwasser ziemlich Dunkelgrau-Schwarz war.

Darauf hin habe ich mal den kompletten Kühler abgegebaut alles mit Destiliertem Wasser durchgespühlt und wieder aufgefüllt.

So zurück zum Thema. Ich bin mir zwar immer noch nicht 100 % sicher ob es die ZKD ist. Aber bei der Rauch-Dampfentwicklung hinter meinem Auto kann ich es mir nicht mehr anderst erklären.

Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden mit einer Kamera die Zylinder zu betrachten.

Wie dem auch sei ich werde jetzt doch mal die ZKD wechseln.

Was mir sehr hilfreich wäre:

- Wenn man zum BMW händler geht hat der doch immer sochle Zeichnungen wo er die ganzen Teile sieht welche zusammen gehören. Ich hatte sowas hier im Forum schon mal gefunden jedoch finde ich es nicht mehr. Wäre mir sehr hilfreich damit ich weiss was alles auf mich zukommt.

- Das Spezielwerkzeug für die Vanos etc. kriegt man die eventuell auch sonst wo als bei BMW?

- Wenn ich schon die ZKD wechsle was sollte ich alles gleich mitwechseln?

Gruss

Danke Sui

Also hier ist der Teilekatalog, ich habe mal grob dein Fahrzeug vorausgewählt:

BMW-Teilekatalog

Das Nockenwellensperrwerkzeug und das fürs Vanos kann man bei Ebay kaufen oder in einer Hobby-/ Freienwerkstatt gegen Pfand ausleihen, falls die sowas haben....fragen kostet nix :)

Wenn du einen ZKD-Satz holst, ist da schon einiges dabei, was an Dichtungen getauscht gehört, wenn du aber schon mal den Kopf unten hast, würde sich der Tausch der Kette, des Spanners und der Laufschienen anbieten. Wie viel hat denn deine Maschine gelaufen?

Aktueller KM Stand ca. 177 tausend.

Danke

Gruss

Sui

Also den Kettenspanner auf jeden Fall austauschen.

Die Kette sollte eigentlich noch mehr als ne Weile halten. Obwohl, manche sagen würden, dass sie die auch wechseln würden. Diese ist für mind. 300tkm konzipiert aber es gibt genügend Fahrzeuge, bei denen diese schon sehr viel früher gerissen ist...das sich eine Kette längt ist normal, dafür haben BMW Motoren, einstellbare Nockenwellenräder ab Werk.

wegen der endoskopierung deiner brennräume kannst du folgendes tun.
ich bin damals zu einem MAN zentrum gefahren. die haben mir für nen zwanni in die kaffeekasse in der mittagspause kurz reingeleuchtet und wir konnten am bildschirm analyisieren.
guck dich einfach mal nach einer lkw werkstatt um.

man sagte mir damals, dass lkw werkstätten diese geräte zu 99% hätten im gegensatz zur normalen kfz werkstatt, warum auch immer ?!?!?