Hallo Community,

ich brauche euere dringend euere Hilfe. Das hört ihr sicher öfters, aber da bisher alle an dem Problem verzweifelt sind, sowohl Werkstatt-Meister als auch langjähriger BMW-Fachmann, hoffe ich auf das geballte Wissen der Community!

Ich habe schon zwei Mal vor einigen Monaten das Problem angesprochen, damals aber noch nicht genau erklären können.

Daher versuche ich es diesmal erneut und versuche so knapp und genau wie möglich zu sein:

Es geht um einen BMW 318i e36 Baujahr Ende 1992.

Das Problem kann man wie folgt beschreiben: Ein unterschiedlich starkes Ruckeln beim Fahren im niedrigen bis mittleren Drehzahlbereich. Bei Vollgas oder im höheren Drehzahlbereich merkt man davon kaum etwas. Das Ruckeln ist größtenteils eher schwächer ausgeprägt und der Beifahrer würde es vielleicht gar nicht so mitbekommen. Wenn man aber sein Auto kennt, spührt man, dass er unregelmäßig beschleunigt bzw. fährt. Es ist aber schon einige Male vorgekommen, dass es sehr sehr deutlich und intensiv ruckelte.

Was wir bisher schon alles probiert haben: Erst dachten wir, es hat etwas mit der Zündung zu tun und haben die Verteilerkappe und die Zündkerzen erneuert. Das half auch nicht. Zylinderkopfdichtung wurde erst vor kurzem erneuert. Ich habe aber noch einmal nach den Anzeichen einer kaputten Zylinderkopfdichtung geachtet. Es ist alles im grünen Bereich, der Motor wird auch bei längerer Fahrt nicht zu warm.

Was wir noch überlegt haben: Es könnte vielleicht mit der Lichtmaschine oder Batterie zu tun haben. Die Batterie ist zwar neu, seit ich allerdings neue Lichter hinten und vorne eingebaut habe, flackert das Licht im Stand leicht, da diese - so vermute ich - mehr verbrauchen. Während der Fahrt gleicht sich das wieder aus. Da das Phänomen aber nur während der Fahrt eintritt, sehe ich da irgendwie nur schwer einen Zusammenhang. Ob die Lichtmaschine nun defekt ist oder nicht, kann man schwer beurteilen und wäre sicher ziemlich kostspielig.

Meine Überlegung würde auch noch in die Richtung Luftansaugung gehen. Der Luftfilter ist zwar noch nicht sehr alt, allerdings kann ich ansonsten über das Luftsystem keine genauen Angaben machen.

Ansonsten hätte ich keinen Vorschlag mehr.

Ziemlich ungewöhnlich ist auch, dass ich keine Regelmäßigkeiten feststellen konnte. Er ruckelt beim Anfahren ziemlich, wenn es draußen über die Nacht sehr kalt war ( also Minusgrade ). Das ist aber denke ich mal bei bald 15 Jahre alten Autos nichts ungewöhnliches. Allerdings ruckelt es auch verstärkt, wenn man längere Strecken Autobahn mit höherer Geschwindigkeit fährt. Einen Zusammenhang zwischen Luftfeutigkeit oder Außentemperatur konnte ich auch noch nicht feststellen. Ich meine zwar, dass das Problem seit es draußen wärmer wurde etwas nachgelassen hat, prinzipiell ist es aber immer noch da.
Ich habe auch noch einen Zusammenhang zwischen Stromverbrauch und Ruckeln gesucht, sprich wenn man mit Abblendlicht oder Nebelschweinwerfern fährt. Die paar Male, bei denen es sehr stark ruckelte waren zwar nachts mit Abblendlich, prinzipiell ist das Ruckeln aber auch ohne angeschalteten Licht da.

Um es kurz zusammenzufassen: Es ruckelt prinzipiell immer. Beim Start bei sehr kalter Außentemperatur oder nach langer Autobahnfahrt ruckelt es stärker. Ebenso, so bilde ich mir ein, bei kalten Außentemperaturen oder mit angeschalteten Lichtern.

So, mehr Infos kann ich euch nicht geben. Ich bin wirklich verzweifelt, weil mir so langsam die Ideen ausgehen. Ich hoffe, ihr habt einen Tipp für mich, dass ich dieses nervige Ruckeln endlich wegbekommen!

Mit freundlichen Grüßen
Laarson


Bearbeitet von - Laarson am 18.04.2008 22:28:24

Bearbeitet von - Laarson am 18.04.2008 22:29:36

Hi Laarson,

überprüfe mal deinen Generator.

Wenn das Licht flackert, und damit meine ich alle Lichter, kann es sein das der Spannungsregler bzw. der Generator einen Defekt aufweißt. Was genau, also das kann viel sein. Ob da jetzt eine Diode defekt ist oder die Erregerwicklung in irgenteiner Form schadhaft ist, kann genauso sein wie ein defekter Keilrippenriemen.

Soso, also die Verteilerkappe ist neu. Und wie ist die Welle des Zündverteilers ? Hat die übermäßiges Spiel ? Und die Zündkabel ? Die kann man durchmessen, aber das sagt so gut wie gar nix aus. Also: lieber neue als lange überlegt.

Haste mal die Messwerte deines Temperaturfühlers für den Motor ausgelesen und mit dem tatsächlichen Temperaturwert, gemessen mit einem digitalem Lasermessgerät, verglichen ? Was die Anzeige im Schalttafeleinsatz sagt spielt da keine Rolle, denn das zeigt nicht das genaue an.

Haste mal den Luftmassenmesser überprüft ?

Kraftstoffdruck gemessen ?

Kompression gecheckt ?

Beim Drosselklappenpotentiometer die gute alte Rauschprüfung durchgeführt ?

Steuerzeiten nachgeschaut ?

Zündzeitpunkt eingestellt ? Wenn du einen Verteiler hast, wirste noch den ZZP einstellen können.

Die Lambdaregelung geprüft? Aber nicht nur einfach ein Multimeter parallel geschalten, sondern mit dem guten alten Oszilloskop, denn ein Multimeter ist dafür viel zu träge, auch wenn es eins von Fluke ist. Ach, dann hüpfen die Digits so schnell, das man nix mehr ablesen kann.



Also da gibt es so viele schöne Dinge die dafür in Frage kämen.....aber das mit dem Generator schau dir mal an. Schön fein die Oberwelligkeit und synchron dazu die beiden Ladeströme messen.



Gruß Bardock

Schonmal alle Schläuche auf Risse überprüft ? Vielleicht ist einfach einer der Schläuche an Altersschwäche "gestorben" und hat einen Riss bekommen und nun zieht dein Wägelchen Falschluft.

Das würde ich als erstes mal überprüfen. Alles was irgendwie mit Luft zu tun hat...ob nun Ansaugung oder oder oder. Gucken kostet nichts.

Gerne habens die Schläuche vom Filter zur Ansaugbrücke.

Hoffe es ist nur sowas kleines.

Viel Erfolg

Hallo!

Danke erstmal!

@daspertl
Also oberflächig habe ich die Schläche schon einmal überprüft, aber das will ja nichts heißen. Meistens sind die Risse ja nicht erkennbar.

@Bardock
Wir haben vor kurzem einmal so ein Fehlerauslesegerät angeschlossen. Der Werkstattmeister hat auf den ersten Blick keinen Fehler erkennen können. Die Temperatur hat soweit ich weiss auch gepasst. Ich werde ihm aber mal dein Posting mit den einzelnen Stickpunkten zeigen und das überprüfen.

Ich habe da jetzt noch zwei Fragen dazu:

1. Wo sollte ich das am Besten machen lassen und was kostet sowas. Bei dem Werkstattmeister, den ich eben angesprochen habe, bekomm ich das zwar kostenlos, der macht mir aber - um es kurz auszudrücken - jetzt nicht den obergeschulten Eindruck, dass er all das genau überprüfen und einstellen könnte. Und was würde sowas tendenziell kosten. Das Finanzierungsproblem ist bei einem armen Studenten fast mit das Wichtigste ;)

2. Kann man nicht ungefähr den Fehler eingrenzen? Ich weiß, ich weiß, ein Ferndiagnose ist immer schwer. Wichtig ist aber, dass Problem je mehr Leistung man vom Motor verlangt ( sprich, je mehr Gas man gibt ) schwächer wird. Bei dem Luftsystem würde ich spontan als Laie sagen: Je mehr Leistung, je mehr Luft, je mehr Probleme. Interessant wäre auch irgendwie den Aspekt zu berüchsichtigen, dass es verstärkt bei sehr sehr kaltem Motor und langer Autobahnfahrt auftritt.

Gibt es da irgend einen Einschränkungsmöglichkeit? Wenn nicht - auch nicht schlimm. So ist mir auch schon mehr als geholfen! =)

Bearbeitet von - Laarson am 18.04.2008 23:44:39

Hi Laarson,

schaun mer mal, wie der Beckenbauer sagt.

Mach mal folgendes: Werf den Motor an, lass ihn im Leerlauf laufen, schalte das Abblendlich an und dann schau dir die Lichter aus ca. 1 Meter Abstand an. Bitte deine Frau oder einen Kumpel, kurze Gasstöße zu geben. Sie/Er sitzt sozusagen im FZ und gibt auf Kommando Vollgas für ca. 2 Sekunden. Dann schau mal ob sich das Licht verändert, also ob es bei zunehmender Drehzahl heller und dann wieder bei Leerlauf dunkler wird.

Denn das darf nicht sein. Wenn das der Fall ist, dann lass mal deinen Generator überprüfen. Könnte der Spannungsregler sein oder die Erregerwicklung, wobei, ach nee, die weniger, möglich, aber doch eher nicht. Ich weiß nicht ob der folgende Satz in diesem Forum geduldet ist, da er eine Empfehlung beinhaltet, wenn es einem mächtigen Moderator nicht passt, einfach bescheid sagen, wobei er das dann ohnehin löscht, aber: Ein Bosch-Service ist hier immer hilfreich und nicht teuer. Die Generatorspannung, die Oberwelligkeit und die Ladeströme haben die gleich geprüft, ist für die Jungs kein Thema. Was wird das denn kosten ? 50 Euro so um den Dreh, kommt auch drauf an wo man es machen lässt. Kannst ja vorher unverbindlich fragen, ist gang und gebe und musst dich dafür nicht genieren.

Denn: Wenn mit dem Generator was faul ist hat er keine Zündleistung, angeschaltete Lichter "klauen" der Zündanlage die benötigte Energie und dann kommt es zu den Sympthomen. Kann, muss aber nicht.

Sag, warum ist denn die Batterie neu ? War die schon alt, oder hat ihr einfach nur die Puste gefehlt, sprich: schwach, und es wurde eine neue montiert ? Wenn sie noch nicht alt war, dann wurde sie eben ständig angezapft, weil ja die Zündung versorgt werden will, aber die Lichter klauen den dafür benötigten Strom, und dann muss eben die Batterie herhalten.

Ich will nun aber nicht dem Werkstattmeister die Kompetenz absprechen, die Werkstätten der Lächerlichkeit preis geben, Bosch über alle anderen stellen oder sonst irgenteine vermeintlich latente Message in meinem Post interpretieren, nein.

@all: Ich habe solche Diskussionen schon zu oft in diversen Threads gelesen, egal ob es nun um Autos ging oder sonst etwas, egal in welchem Forum, das will ich nur mal klar stellen. Ich will auch keine Grundsatzdiskussionen über Werkstattpreise aufwirbeln, weil ich das mit den 50 Euro geschrieben habe, also bitte alles nicht falsch verstehen. Wie gesagt, es gibt immer irgentwelche Diskussionen, ich will hier keine losgetreten haben. Danke.


Gruß Bardock

Zitat:

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Um es kurz zusammenzufassen: Es ruckelt prinzipiell immer. Beim Start bei sehr kalter Außentemperatur oder nach langer Autobahnfahrt ruckelt es stärker. Ebenso, so bilde ich mir ein, bei kalten Außentemperaturen oder mit angeschalteten Lichtern.

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Ja ja die mechanik..ähm mechatroniker wissen zwar wo sie ihr diagnosedingen reinstecken müssen,aber das es auch mal die kabel zum ensprechenden teil schuld an der störung sein können,steht leider nicht am bildschirm.
Nun zum thema- dem zitat nach zu urteilen deutet es auf kaputte zündkerzenleitung(en) hin.
hohe luftfeuchtigkeit erhöht die luftleitfähigkeit ,wärme lässt das material weicher werden so das fehlströme die aus der gummiisolierung austreten direkt über den motor abgeleitet werden,(kann auch sehr gering sein so das der zündfunke spärlich seinen diensterfüllen kann.

Hallo
War bei mir auch so.Habe dann Drosselklappenpoti getauscht......mhh immer noch da.Dann nochmal Fehlerspeicher komplett gelöscht,und siehe da....Fehler weg.
Versuchs mal....

Na siehste ! Möglich wäre es. Ist klar das man den Fehlerspeicher löschen muss, da sonst noch mit den alten Lernwerten gearbeitet wird, und die passen schließlich nicht mehr. Gegebenenfalls muss noch eine Drosseklappenadaption durchgeführt werden.

Manchmal geht es auch durch fahren, aber auf sowas sollte man sich nicht verlassen.

Wie gesagt, wäre eine Möglichkeit. Genau wie das mit dem Generator oder den Zündkabeln.


Gruß Bardock

Bearbeitet von - Bardock am 19.04.2008 09:13:33

Wegen der Batterie:
Die Batterie war denk ich mal alt. Hab das Auto erst ein paar Jahre, weiß nicht wie lang die drin war. Beim BMW Syndikat Race Wars 2006 hab ich über die Nacht im Auto gepennt und das Radio angelassen...am morgen war die Batterie alle. Dann hat sie noch ein halbes Jahr gehalten und dann ging nichts mehr.

Wegen dem Generator. Ich habe das mal getestet. Das Licht wird nicht stärker oder schwächer wenn ich Gas gebe. Es hört einfach auf zu flackern. An der Intensität ändert sich nichts.

Du hast von einem Rauschtest bei der Drosselklappe gesprochen. Wie führt man den Test durch?
Muss dann die Ganze Drosselklappe neu rein? Die ist doch sicher nicht billig.

Hi Laarson,

das Thema hatten wir in einem anderen Thread erst kürzlich. Ich kopiere mal den Post, der stammt sogar von mir, einfach mal hier rein:

weißt du was ein Potentiometer ist ?

Das ist ein veränderbarer Widerstand.

Der Strom durchfließt einen Verbraucher, in diesem Fall einen Widerstand, und dabei fällt eine Spannung ab. Bei einem Potentiometer ist der
Widerstand veränderbar, im Falle eines Drosselklappenpositionsgeber über einen Schleifkontakt, der über eine Kohlebahn schleift. Den Schleifkontakt bewegst du sozusagen über einen Bowdenzug, den du mit deinem Gaspedal "ziehst", obwohl du ja dein Gaspedal "trittst". Die Restspannung wird gemessen und daraus und dem anliegendem Spannungsabfall im Vergleich zu einem im M-SG (Motor-Steuergerät) verbauten Shunt (geeichter Messwiderstand) die aktuelle Position der Drosselklappe berechnet.

Hört sich vielleicht etwas kompliziert an.....

Im Prinzip misst du bei einer Rauschprüfung diese Kohleschleifbahn, ob diese Unterbrechungen aufweist.

Rauschprüfung, hm..... so richtig eigentlich nur mit einem Oszilloskop durchzuführen, aber zur größten Not tut es auch ein gutes Multimeter. Wobei das echt nicht wirklich das wahre ist, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen....

Also, zieh mal den Stecker von deinem Drosselklappenpotentiometer ab, der Stecker dürfte drei Pins, sagen wir mal: Kabel, haben, stelle ein Multimeter auf Ohm, und gehe mit den Meßspitzen auf den Pin 1 & 2 des Bauteils, also nicht in den Stecker vom Kabel.

Dann die Drosselklappe langsam bewegen. Der Ohmwert muss sich langsam kontinuierlich verändern. Wenn das Multimeter kurzzeitig einen unendlichen Widerstand anzeigt, vor allem im unteren Teillastbereich und in Leerlaufstellung, ist es defekt.

Ich würde dir gerne auch noch das mit dem Leerlaufschalter sagen, habe aber darüber gerade keine Daten bezüglich Pins und so.

Hoffe du kannst damit was anfangen........



Ist aus diesem Thread hier : https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic.asp?TOPIC_ID=158952


Ob es das Poti einzeln gibt weiß ich nicht auswendig, tut mir leid.


Gruß Bardock

Hallo Leute,

aus finanziellen und zeitlichen Gründen habe ich bisher in dem Fall noch ins unternommen. Ich werde wohl aber als erstes die Zündkabel wechseln lassen.
Dazu zunächst meine Frage: Bei ebay gibt es Noname für €36 oder welche von Bosch für €115. Das es Qualitätsunterschiede gibt, ist mir klar. Aber würden es die für €36 vorerst auch tun?

Dann ein paar Dinge, die ich festgestellt habe und gerne noch loswerden möchte, vielleicht erkennt da einer das ein oder andere wieder:

1. Als ich eben nach Hause gefahren bin, war es schon dunkel, sprich mit Licht. Es hat in dem Fall wieder stärker geruckelt, wobei ich nicht sagen kann, dass es immer stärker ruckelt, wenn ich Licht anhabe. Ich vermute aber trotzdem einen Zusammenhang zwischen Licht an/aus und ruckeln.

2. Ich muss mich auch korrigieren: Ich habe gesagt, das Lichtflackern geht beim Gasgeben weg. Mir ist aber gerade heute, wo es so geruckelt hat, aufgefallen, dass trotz Gasgeben das Licht weitergeflackert hat.

3. Wenn ich das Lenkrad voll eindrehe, dann fühlt es sich so an, als würde das Motor gleich ausgehen und rattert vor sich hin. Ist das "normal" oder könnte das etwas damit zu tun haben.

4. Im Bereich des Keilriemens ( der ziemlich neu ist ), rattert es merkwürdig. Ich vermute, dass es von einen/mehreren der Räder ( kenne das Fachwort leider nicht ) kommt, um die der Keilriemen hängt. Hat das etwas mit meinem Problem zu tun?

5. Zum Thema Luftsystem. Gerade bei warmen bzw. sehr warmen Temperaturen oder langen Fahrten, rauscht das Auto doch sehr. Damit meine ich das Luftsystem, wenn man Gas gibt. Also so ein lautes Luftansauggeräuscht. Ist das normal, oder könnte es damit etwas zu tun haben.

6. Ich möchte ganz wichtig noch einmal anmerken, dass das Problem fast ganz verschwindet, wenn man viel Gas gibt. Ich spühre auch keinen Leistungsverlust. In einem anderen Forum, als ich einmal unverbindlich gegooglet hatte zum Thema Zündkabel, meinte einer, dass bei ihm zu dem Ruckeln auch noch ein Leistungsverlust beim Gasgeben dazu kam.

Irgendwie muss ich da einen logischen Zusammenhang zwischen Ruckeln, Temperatur und Stromverbrauch finden, um eine Lösung des Problems zu haben. Aber irgendwie bin ich weiterhin sehr ratlos.

Ich melde mich jedoch spätestens wieder, wenn die neuen Zündkabel drin sind.

Ich weiss zwar das dein Keilriemen neu ist,aber kann durchaus sein das er zu lose ist,kannst es selber leicht testen in dem du mal mittig den riemen eindrückst sollte er mehr als 5mm nachgeben ist er zu lose.
Das würde auch eventuell das flackern u.s.w. erklären weil die batterie nicht immer geladen wird sondern nur wenn du mehr gas gibst,wobei das meisste durch die lichtanlage verbraucht wird.

Servus, hat sich das Probelm schon behoben? Falls nicht check doch mal deine Lambdasonde oder den Benzinfilter.