Radschrauben fahren sich fest? (Baureihenübergreifendes Forum)

Hallo Syndikat-Community!

Habe folgendes Problem an meinem E46:
Benutze original BMW Styling 46 Felgen mit den original Radschrauben/Schlössern. Ich habe beim Lösen der Schrauben IMMER das Problem dass diese EXTREM fest sitzen (ein Drehmomentschlüssel komplett "entzahnt", Schlagschrauber 0 Chance, Lösen nur mit Verlängerung und drauf springen). Bei den Stahlfelgen war das Problem nie da (deswegen schließe ich das Gewinde aus).
Die Radschrauben habe ich immer mit dem Drehmomentschlüssel auf ca. 110Nm angezogen. Direkt nach dem anziehen gehen diese ja auch wieder auf, aber mir scheint, dass sich der Konus der Schraube mit der Felge festbäckt.
Kann es sein dass die Alufelgen oder Schrauben einen Schaden haben?

Das kommt davon, wenn man die Radbolzen zu sehr festzieht. Alufelgen dehnen sich außerdem viel stärker aus, als Stahlfelgen und "pressen" somit die Schrauben noch zusätzlich auseinander. Wahrscheinlich waren es auch Felgen mit Winterreifen drauf?
Du machst es drauf wenn es kalt und verschneit ist und machst diese wieder runter, wenn es wieder wärmer wird, da dehnt sich das Aluminium schon etwas aus.

Nein, Im Winter kommen die Stahl drauf und im Sommer die Alu. Benutze immer den Drehmomentschlüssel auf 110Nm. Kann es sonst nicht glauben wenn Werkstätten auch Winter-Alus mit dem Schlagschrauber festknallen und diese dann im Sommer wieder aufbekommen

warum die schrauben danach fester sind weis ich nicht.
Aber es gibt bei schlagschrauben auch große unterschiede, einer für 30€ aus dem baumarkt ist von der kraft her nicht mit einem teuren zu vergleichen. Einer für 100-150€ macht locker 1000NM ein billiger dagegen nur so 300NM

btw der Schlagschrauber war ein Hazet mit ca 750Nm :P. Selbst mit dem Rohr als Verlängerung war es ein Krampf.

Nimmst du unterschiedliche Radbolzen?

Schau mal ob das Gewinde der Bolzen eventuell blühen/rosten. Kann man leider mal haben.

Gewinde beschädigt? Falscher konus?
Kunde von uns hat seine felgen mit 280nm ca angezogen (drehmoment auf lösen). Dort waren die gewindegänge gestaucht.

 

Nein, Im Winter kommen die Stahl drauf und im Sommer die Alu. Benutze immer den Drehmomentschlüssel auf 110Nm. Kann es sonst nicht glauben wenn Werkstätten auch Winter-Alus mit dem Schlagschrauber festknallen und diese dann im Sommer wieder aufbekommen

(Zitat von: freaker1109)

  Du hast es falsch verstanden. Wenn du die Bolzen bei 5°C festziehst und dann im Frühjahr bei 15°C zu lösen versuchst, sitzen dieAlus fester. Dieses Problem gibt es nur bei Alufelgen, weil sich Aluminium stärker ausdehnt als Stahl, die Felge somit stärker als der Bolzen und das presst den Bolzen fest. Stahlfelgen und Stahlbolzen haben das Problem nicht. Hinzu kommt, dass Aluminium und Stahl dazu neigen sich leicht zu verschweißen. Das was da so fest sitzt, ist nicht das Gewinde, sondern der Konus. Abhilfe schaft ein Kupferbolzen. Mit einem Hammer wird ein bis zweimal kräftig in Gewinderichtung auf den Bolzen gedonnert und danach sollte er relativ normal aufgehen. Um das Problem zu reduzieren, schreibt sich der Profi daher beim Wechseln der Räder die Temperatur auf und wechselt nur bei gleicher Temperatur.

 

Nimmst du unterschiedliche Radbolzen?

Schau mal ob das Gewinde der Bolzen eventuell blühen/rosten. Kann man leider mal haben.

(Zitat von: Amstrong)

  Ich habe das bei meinem. Ich habe längere Radschrauben und die sind immer sehr fest. Aber nur vorne. Ich weiß nicht ob das an der Bremsscheibe liegt oder den Radschrauben.
Ich habe die bei eBay gekauft, jetzt weiß ich nicht ob ich neue holen sollte.
Kann man da sonst nichts machen?

Zunächst mal sollte man einen Drehmomentschlüssel nicht zum Lösen der Schrauben benutzen.
Wenn man dies tut geht er evtl. nicht mehr richtig und dann zieht man die Schrauben zu fest an.
Dann bekommt man sie natürlich auch schwerer ab.

Zudem ist es sehr wichtig, das richtige Anzugsmoment einzuhalten.

Keinesfalls Radschrauben mit dem Schlagschrauber rein drehen.
Das ist was für "Profis", da kann man sich ganz schnell viel Arbeit machen und das kostet.

Durch die Drehbewegung des Rades werden die Schrauben nicht fester.
Wenn das so wäre hättest Du auf der einen Seite ganz feste Schrauben und
auf der anderen ganz lose. (Außer Du fährst genau so viel und schnell rückwärts wie vorwärts)

Gruß
ottto

Bearbeitet von: ottto am 14.04.2015 um 20:09:51

Danke für die Antworten!

Habe für den nächsten Wechsel von Stahl zu Alu neue Radschrauben besorgt um das mal ausschließen zu können.
Nochmal zur Aufklärung: Radschrauben wurden mit Drehmomentschlüssel angezogen und nie mit dem Schlagschrauber. Direkt nach dem Anschrauben der Alufelgen gehen die Schrauben genauso gut wieder raus. Bei den Stahlfelgen mit den gleichen Schrauben gibt es 0 Probleme mit dem Abschrauben.
Ich glaube im Moment, entweder hat der Konus der Radschraube/Felge was oder die Felge hat die falsche Temperatur gehabt (in kombination)
 

Schraubenkonus % kupferpaste!

um Gottes willen, bloss nicht! Auf dem Konus sollen doch die Schrauben haften an der Felge, um sich nicht selbst rauszudrehen.

Ich hatte das Problem auch schon.
Bei mir ist immer der Konus an der Felge festgerostet.
Ich habe mir dann neue Schrauben besorgt und den Konus der Alufelge mit einem Dremmel und dem feinen Drahtbürsten- Aufsatz vom Rost befreit.
Hab sie dann einen Monat später ohne Probleme wieder aufbekommen.

Gruß
Mario

@thorgl
Schon mal was von adhaesion gehört?

Alu+stahl reagieren gegeneinander und verschweissen praktisch von selber! Kupferpaste dient praktisch als addhaesive Verbindung und lässt sich mit Drehmoment prima loesen.

ich heisse zwar anders, aber ich denke du meinst mich.
Adhäsion wird durch die Kupferpaste verhindert. Sie soll aber wirken, damit sich die Radschrauben nicht selbst lösen. Durch den Kegelbund wird der Effekt noch verstärkt.
Wenn euch die Kegel an der Felge festgammeln, dann habt ihr eher das Problem, dass ihr entweder schlechte Schrauben habt, die die falsche Oberflächenbeschichtung haben oder aggressive Reinigungsmittel/Salz etc. an die Verbindungsstelle kommt, was dann zum festbacken führt.
Bei meinen Radschrauben ist der Kegel total glatt und trocken, bei der Felge sieht die Auflage der Schraube etwas dunkler aus, als das Aluminium der Felge selbst.
Wenn man wechselt, nimmt man eine Drahtbürste und reinigt die Schraubengewinde und wenn überhaupt, dann mal mit einem ölfeuchten Lappen abgewischt.
Ansonsten ist es so, dass sich die Schrauben mit dem Quietsch lösen lassen und mit 110 Nm Drehmoment wieder angezogen werden.
Wenn man die Schrauben nicht abbekommt, dann liegt es meist doch am Anbau. Wenn der Räderaufzieher auf Nummer Sicher gehen will, dann zieht er mit dem Schlagschrauber ("ist ja nur auf minimum ca. 80Nm eingestellt") und hinterher mit dem Drehmomentschlüssel +1/4 Umdrehung an (F:"Warum steht der auf 140Nm?" A:"Der Chef will auf Nummer sicher gehen, dass ihnen das Rad nicht abfällt"). Ist mir persönlich schon so vorgekommen!
Da braucht man sich nicht wundern, dass man die Schrauben nach einem halben Jahr nicht abbekommt....
 

Gibt solche und solche Räderanschrauber. Meiner schaut immer vorher auf die große Tabelle mit den Drehmomenten und stellt entsprechend den Schlüssel ein. Das RDC wird auch neu initialisiert. Nach 100 km fahr ich noch mal vor und es wird schnell nachgezogen. Ach ja ... und irgend so eine Paste kommt auf die Kontaktfläche zwischen Narbe und Felge. Es gibt nie Probleme beim Wechsel.

die Paste an die Nabe ist sehr sinnvoll, weil es sonst gerne mal die Felge an der Nabe festrottet.

Wow, Tipp Kupferpaste an den Konus.
Gut das ich hier Tippe, denn ich bin sprachlos.

Also erst mal an diese gefährliche Art dem Thema zu begegnen.
Niemals nie nicht Verschraubingen einfetten!!!!
Die Festigkeit einer Verschraubung wir nicht durch das Anzugsmoment sondern die Vorspannkraft definiert.
Wenn man jetzt noch weiß, dass bei Standardschrauben (Flacher Kopf) etwa 2/3 des eingebrachten Drehmoments in Reibung verpufft (Unterkopf und Gewinde) dnn kann man sich hoffentlich vorstellen, was man der Schraube und dem Gewinde antut, wenn diese Reibung durch Schmierung um einen großen Faktor reduziert wird.
Zusätzlich hat aber diese Reibung auch eine Klemmfunktion, dass sich die Schraube auch nicht löst. Bei hochdynamisch belasteten Verchraubungen nicht ganz zu vernachlässigen.

So, zum Thema Ausdehnung. Ja macht was aus, aber nicht in dem Maße wie es der TE beschrieben hat.

Das Thema Korossion wurde ja bereits angesprochen. Und hier ist das Hauptproblem zu suchen.
Die beiden Baterialien Blank aufeinander inkl. Unterstützung (Wasser, Bremsenstaub) ist eben nicht das beste.
Wobei viele Waschanlagendurchgänge das "Festbacken" durch das salzige Wasser begünstigen.
Deshalb ist es in Ordnung die Anlagefläche der Felge leicht einzfetten (nur leicht wegen Setzverhalten). Dadurch wird hier das Festkorrodieren reduziert.

Ich bin durch die Beteuerung des TE jetzt davon ausgegangen, dass er wirklich mit Hilfe eines richtig behandelten Drehmomentschlüssels in der Drehung bis zum auslösen angezogen hat.
Zuerst festknallen und dann durch knicken das nötige Minimum bestätigen (wie in Vielen Reifenmontagecentern) darf nicht sein.

Viele Grüße

Gerhard

öl reicht auch.
anzugsmomente für schrauben gelten für gereinigte gewinde leicht geölt.
wenn die beschichtung an der felge dort wo der konus ist sich mit der zeit abreibt, das blanke alu erscheint sollte halt eine trenn schicht
aufgebracht werden, und ich nehm dafür fett mit keramik, dh ohne festkörper die härter als alu sind

@saugnapf, du wärst der einzige den ich blind an mein auto lassen würde ;-)
genauer gehts nun wirklich nicht.

schraube verrostet, nicht geschmiert anzugsdrehmoment wird zu früh erreicht, d.h zuwenig.........

gruss matt